Tag Archive for чертеж

Универсальный раскладной стул из досок

Любая мебель, сделанная своими руками, становится предметом гордости не только «мастера», но и всех его родственников. А если эта мебель еще и универсального назначения, то гордость увеличивается в геометрической прогрессии. Универсальных видов мебели не очень много, есть отдельно для дачи, отдельно для дома и отдельно для поездок на природу. Наш раскладной стул годится для всех случаев. Кроме того, его очень удобно использовать в небольших «хрущевских» кухнях, в собранном виде он почти не занимает места, его можно поставить в любой угол и доставать только во время приема пищи. По сложности изготовления стул можно отнести к среднему сегменту, для изготовления стула надо иметь определенные навыки и набор специальных инструментов. Надеемся, что вы уже заинтересовались нашим предложением и можно начинать более подробное описание процесса изготовления.

Складной стул

Складной стул

Что нужно подготовить для изготовления раскладного стула

Прежде всего, нужно иметь пиломатериалы. Стул изготавливается из планок 20×40 мм в чистоте. Такие материалы мы предлагаем, вы же можете брать те планки, которые у вас есть возможность приобрести или которые у вас уже в наличии. Что касается сорта древесины, то здесь ограничений нет никаких, можете работать и с хвойными породами древесины, и с лиственными, и с дорогими, и с дешевыми. Главное, чтобы качество было подходящим. Запрещается наличие гнилых сучков, очень нежелательна свилеватость, не используйте рейки с видимыми поражениями гнилостными бактериями и вредителями.

Какие надо имеет инструменты

Мы перечислим только те, без которых никак не обойтись. Итак, вам понадобится:

  • Электрический лобзик. С его помощью надо будет делать закругления на отдельных деталях.
  • Электрический рубанок. Ним снимаются фаски, строгаются заготовки, выбирается четверть.
  • Ручная фреза. Выбираются пазы для установки движущихся элементов стула.
  • Шлифовальная машинка. В связи с тем, что стул имеет довольно много деталей, к которым предъявляются повышенные требования по качеству поверхности, ручная шлифовка может отнять много времени. Не жалейте денег на шлифовальную машинку, она всегда нужна в доме, и не только во время изготовления изделий из дерева.
  • Очень желательно иметь ручную дисковую пилу, с ее помощью можно быстро и качественно выполнять длинные пропилы, вы всегда сумеете разрезать доску на рейки, пропил по качеству ничем не отличается от выполненного на стационарном деревообрабатывающем станке.

Кроме этих электрических инструментов нужно иметь различную «мелочь», о ней говорить не стоит, они и так есть почти в каждом доме.

Из каких деталей состоит раскладной стул

Набор деталей раскладного стула несколько больше, чем у обыкновенного. Кроме того, детали более сложные с технологической точки зрения, требуют большей точности и внимательности. Дело в том, что элементы должны легко двигаться и прочно фиксировать конструкцию в выбранном положении. Причем, выполнять эти функции длительное время и без необходимости проводить периодические регулировки. Стул состоит из:

  • Задних ножек (1). Они намного короче передних, несут главную нагрузку во время пользования стулом.
  • Передних ножек (2). Почти в два раза длиннее задних, в них «прячется» вся конструкция стула в собранном виде.
  • Спинка и связь сидения (3). Связь сидения придает прочность конструкции, удерживает передние ножки, отдельные планочки сиденья и служит направляющей передним ножкам во время складывания/раскладывания стула.
  • Боковины под планки сиденья (5). Удерживают планки и служат направляющими во время складывания/раскладывания сиденья.
  • Сиденье (6). Мы использовали для сиденья шесть реек 20×40 мм, вы можете выбрать иной вариант изготовления сиденья, вплоть до использования обыкновенных широких досок толщиной 20÷25 мм.

Детализация

Детализация

Порядок изготовления

Подготовьте бруски при помощи электрического рубанка, разрежьте их по указанным размерам. Длину задних и передних ножек менять не советуем, мы выбрали рекомендованный мебельными государственными гостами вариант. Еще раз обратим внимание на качество пиломатериалов, будет очень грустно, если кто-то из гостей разочаруется в ваших способностях в самый неподходящий момент.

Разметьте боковины, передние и задние ножки под фрезеровку канавки. Длину канавки возьмите с чертежа, а ширину и глубину нужно согласовать с размерами деревянного шканта. Деревянный шкант изготавливайте из прочной древесины, в отверстие он должен входить с натяжением, обязательно применяйте столярный клей. Наш шкант имеет диаметр 15 миллиметров, вы же можете его увеличить с учетом своего веса и веса своих гостей. Очень внимательно походите к изготовлению шканта, это наиболее нагруженный элемент сиденья, от его прочности зависит прочность всей конструкции.

Задние ножки кресла к передним должны крепиться на подвижный шарнир, в качестве шарнира можете применить обыкновенное болтовое соединение с шайбами. Таким же способом крепите передние ножки к боковинам. Детали должны вращаться легко, но не допускайте шатаний. Обратите внимание, чтобы ножки кресла в разобранном виде упирались в пол всей поверхностью. Для этого их нужно подрезать под углом, угол среза подбирается экспериментальным путем на собранном кресле.

Боковина

Боковина

Деталь спинки

Деталь спинки

Задняя нога

Задняя нога

Передняя нога

Передняя нога

Пазы для направляющих

Пазы для направляющих

Финишная обработка стула

Мы использовали для финишной обработки прозрачный лак, вы же можете заменить его красками. Хотя нам кажется, что кресло с лаком будет смотреться более «солидно». Лакирование нужно делать в два слоя, обращайте внимание на качество лака. Имейте в виду, что очень дешевые марки лака могут во время высыхания поднимать ворс, а это очень неприятное явление. Убрать поднятый ворс без последствий для внешнего вида невозможно. Хотя вам и придется повторно шлифовать все видимые поверхности и выполнять повторное покрытие, кресло уже потеряет свой первоначальный вид.

Те, кто желает почувствовать себя эксклюзивным дизайнером, могут попробовать сделать на стуле индивидуальный декор перед покрытием лаком. Это могут быть элементы резьбы или рисунки, магазинные декорирующие детали или самостоятельно изготовленные дополнительные украшения.

Как своими руками сделать деревянную скамейку для зимнего сада

Что может быть лучше отдыха на свежем воздухе на настоящей деревянной скамейке? Большинство уверенно отвечает – ничто. А вот это ошибка, лучше может быть тот же отдых на скамейке, только сделанной своими руками. Так не только тело отдыхает, но и душа, а грудь «распирает» от гордости за самого себя. Это неправда, что существуют личности, не любящие комплименты, их все без исключения желают слушать. Только не все признаются в своих слабостях.

Мы вам предлагаем чертежи не очень сложной, но очень удобной и оригинальной скамейки, для ее изготовления нужно два-три дня свободного времени. Не жалейте это время, результат вашей работы будет приносить радость не один год. Если вы с нами согласны, начнем говорить подробно об этапах изготовления скамейки.

Скамейка для летнего сада

Скамейка для летнего сада

Какие материалы и инструменты нужно иметь

Вам понадобится минимум пиломатериалов, большинство деталей нужно изготавливать из доски толщиной 25 мм, ширина не имеет значения, всегда можно порезать ее на рейки нужного размера. Нет доски – покупайте готовые рейки. Длина досок не менее 150 сантиметров. Ножки изготавливаются из бруса 50×50 мм. Конечно это только наши предложения, вы сами можете «регулировать сортамент» пиломатериалов с учетом особенностей эксплуатации скамейки. Для сборки отдельных деталей в одну конструкцию нужны саморезы или конфирматы и столярный клей. Ну и, конечно, рулетка, линейка, молоток, карандаш и прочие мелочи для разметки деталей.

Из инструментов нужно иметь ручной фрезер, электрический рубанок и ручную дисковую пилу. Набор не очень большой, с помощью этих инструментов можно изготавливать даже сложную мебель. Не жалейте денег на приобретение, в своем доме всегда найдется для них работа.

Заготовка деталей

Начнем с изготовления деталей из рейки толщиной 25 мм, ширина реек 50 мм. Из них потом сделаете все детали скамейки, кроме ножек. Если у вас готовых реек нет, то их нужно вырезать из широкой доски при помощи ручной электрической дисковой пилы. Разрезание делайте таким способом.

  • Положите доску на ровное основание, передний конец должен упираться в любой выступ, высота упора должна быть меньше, чем толщина доски.
  • Выставьте боковой упор пилы под нужную ширину рейки, проверьте работоспособность инструмента и исправность пилы.
  • Включите пилу, она имеет две специальные кнопки, включение происходит только при одновременном их нажатии.
  • Медленно поднесите работающую пилу к началу доски, защитный кожух должен откинуться.
  • Разрезание выполняйте плавным движением, старайтесь не делать остановок и, тем более, не вынимать пилу с места среза.
  • Правильно подберите скорость подачи, при слишком большой скорости на электрический двигатель существенно возрастает нагрузка, обмотки ротора могут перегреться, что отрицательно сказывается на длительности времени эксплуатации инструмента. Слишком малая скорость резания вызывает горение места резания, перегревается победитовая пила, нарушается ее плоскостность. Скорость резания зависит от толщины доски, сорта древесины, мощности электрического двигателя и количества зубьев на дисковой пиле. Как правило, режим резания подбирается опытным путем.

Сразу заготовьте все рейки для деталей, размеры указаны на чертежах. Таким же способом заготовьте пиломатериалы для ножек, только пилу нужно настроить под другие размеры.

Короткие распорки

Короткие распорки

Длинная распорка

Длинная распорка

Нога

Нога

Детализация

Детализация

Строгание реек

Очень важный момент, требует большой внимательности, строгайте доски электрическим рубанком. Можно и ручным – но теперь такую «технологию столярных работ» можно увидеть только в старых фильмах. Строгание электрическим рубанком имеет свои особенности и требует определенной сноровки. Работы выполняйте на том же столе, место должно быть свободным, ничто не должно мешать вашим движениям. Перед началом строгания тоже нужно проверить исправность инструмента, остроту ножей, прочность их крепления к вращающемуся барабану. Если на ножах обнаружились зазубрины, то ножи нужно заменить. Сделать это непросто, сразу вас предупреждаем. Чтобы не допустить возможность ошибки во время замены режущих ножей рубанка, прислушайтесь к нашим советам.

  • Поставьте рубанок в положение «0», передний и задний стол рубанка должны быть в одной плоскости.
  • При помощи ключей отпустите контргайки и болты фиксации ножа, вытащите старые ножи
  • Вставьте новые и при помощи стекла или ровной металлической линейки установите режущие кромки по одной линии, аккуратно затяните болты фиксации. Проверьте еще раз правильность установки, во время затягивания болтов ножи могли «шевельнуться».
  • Качественно обработайте рубанком все детали, снимите острые кромки.

Теперь начинается наиболее ответственная часть изготовления скамейки – разметка и подготовка шиповых соединений. Во время разметки точно соблюдайте указанные на чертеже размеры, шип в паз должен заходить с небольшим усилием, не допускайте шатаний в узле, потом никакой клей вам не поможет. Пазы выбирайте фрезой, работайте внимательно, следите за глубиной и шириной фрезерования.

Сборка скамейки

Сборку скамейки начинайте с несущего каркаса, обязательно места соединений смазывайте качественным столярным клеем, использовать ПВА не рекомендуем, покупайте специальные профессиональные клеи. Ваша скамейка может находиться на улице, а клей ПВА таких условий не выдерживает.

После сборки каркаса дайте ему время высохнуть минимум сутки. Кода клей полностью высох, можно приступать к креплению планок сидения. Их можно крепить на конфирматы, саморезы или гвозди. Последний вариант самый быстрый, а первый вариант самый красивый. Собранную скамейку хорошенько отшлифуйте, удалите пыль и можете приступать к покрытию лаком.

Сборка

Сборка

Крепление реек сиденья

Крепление реек сиденья

Лак лучше наносить воздушным пульверизатором, но его не каждый имеет в своем хозяйстве. Тогда пользуйтесь обыкновенной кисточкой, не допускайте потеков, убирайте их сразу, не давайте им высохнуть. Потеки появляются чаще всего во время лакирования острых углов, имейте это в виду и обращайте повышенное внимание на эти места. Покрывать лаком деревянные детали нужно не менее двух раз, лак используйте для внешних работ и только качественный.

Деревянная винтовая лестница с консольным защемлением

Винтовые лестницы в последнее время стали довольно распространенным явлением в новостройках. Существует несколько типов винтовых лестниц, а по дизайнерскому решению они имеют множество модификаций – от самых простых до очень сложных по эксклюзивным проектам. В этой статье мы предлагаем вам наиболее «бюджетный» вариант изготовления винтовой лестницы с консольным защемлением. Материал изготовления – деревянная доска и металлическая консоль.

Винтовая лесница с консольным защемлением

Винтовая лесница с консольным защемлением

Требования к доскам

Это довольно важный аспект, во время выбора досок для изготовления вы должны обращать внимание на следующие вещи:

  • Сорт доски.  Подбирайте пиломатериалы не ниже первого сорта, обращайте внимание на внешний вид. Запрещено наличие на досках больших трещин, нарушений биологического развития, плесени и грибков.
  • Сорт древесины. Нагрузка на ступени довольно значительная, кроме того, весь упор делается на одну консольную точку. Это значит, что физические характеристики пиломатериалов должны отвечать довольно жестким требованиям. Рекомендуем вам использовать доски твердых листовых пород: дуб, бук, граб, береза. Толщина досок не менее 40÷50 миллиметров.
  • Влажность. Доски имеют свойство изменять свои физические характеристики с учетом относительной влажности. Чем выше влажность – тем ниже прочность. Вы должны следить, чтобы относительная влажность пиломатериалов была не выше 18%.

Начало изготовления лестницы

Когда вы определились с досками, следует выбрать способ их верхнего финишного покрытия. Среди всех существующих методов советуем вам использовать морилку и особопрочные половые лаки. Ни в коем случае не пытайтесь сэкономить на лаках, они должны быть не только износостойкими, но и полностью защищать доски от повышения удельной влажности. Сразу предупредим, такие характеристики имеют только лицензионные лаки, ни один из предлагаемых товаров от нелицензионных производителей в самом деле не обладает заявленными свойствами. Настоящие лаки могут быть только в солидных проверенных специализированных магазинах. И то, к сожалению, не всегда, имейте это в виду.

Общие советы по изготовлению деревянной винтовой лестницы

В связи с тем, что винтовая лестница существенно отличается от маршевой, вы должны во время расчетов принимать во внимание такие особенности:

  • Подъем и спуск по винтовой лестнице по большей части происходит посредине ступенек, во время выполнения расчетов в этом месте планируйте их ширину приблизительно 20 сантиметров. На расстоянии 10 сантиметров от консоли ширина доски должна быть не менее десяти сантиметров. Это важное условие, в противном случае разминуться на лестнице будет не только сложно, но и опасно.
  • Оптимальная длина ступеньки составляет один метр. Допускается длина и в 60 сантиметров, но такое допускается только в тех случаях, когда лестницей будут пользоваться очень редко или в случае очень ограниченного пространства помещения. Для дорогих вариантов консольных лестниц можно предусматривать и более длинные ступени, но конструкция будет требовать дополнительных опор – слишком большим становится плечо рычага. Вспомните расчеты рычага, и вы поймете, насколько резко увеличивается нагрузка на консоль и на точку опоры ступени в зависимости от увеличения длины ступени.
  • Минимальный диаметр консоли должен быть 30 сантиметров. Это даст возможность обеспечить оптимальную устойчивость конструкции. Нижняя и верхняя точки опоры должны обеспечивать прочность лестницы.
  • Расстояние между витками должно составлять не менее двух метров. Это стандартное требование ко всем типам винтовых лестниц.

Алгоритм изготовления консольный лестницы

 

Начните с определения количества ступенек и их линейных размеров. Эти параметры зависят от общей высоты конструкции и угла поворота лестницы. О ширине ступенек мы уже рассказывали, расстояние же между степенями рекомендуется в пределах 15÷18 сантиметров. С учетом этих данных путем обыкновенного деления высоты на расстояние между ступенями вы сможете узнать количество ступеней. Не забывайте учитывать толщину досок. Еще раз напомним, что мы рекомендуем брать доски толщиной 50 мм. Если у вас получится дробное значение количество ступеней – округлите его до ближайшего целого и это значение разделите на общую высоту лестницы – таким способом вы узнаете окончательное расстояние между ступенями.

Расчет лестницы

Расчет лестницы

Контур ступеней имеет вид усеченного треугольника. Как его рассчитать? Нет ничего сложного, нужно нарисовать усеченный треугольник, длина биссектрисы должна равняться длине ступени, ширина в средней части приблизительно 20 сантиметров. Ширина усеченной вершины треугольника должна быть на 10 сантиметров больше, чем диаметр консоли. Таким образом вы получите шаблон, с его помощью надо вырезать из досок все элементы.

Высота ступеней

Высота ступеней

Рекомендуемая ширина ступеней в средней части

Рекомендуемая ширина ступеней в средней части

Доски нужно обстругать, закруглить канты, при желании можете использовать фуговочный станок для придания ступеням более красивого вида. Покройте ступени морилкой, цвет подбирайте с учетом существующего интерьера комнаты. Лаком покрывайте минимум три раза, покрытие выполняйте со строгим соблюдением рекомендаций производителя.

Монтаж лестницы

  • При помощи отвеса спроектируйте точку угла проема на потоке на пол, здесь вы должны установить центральную консоль. Надежно закрепите основание опорной стойки, ее лучше забетонировать. Если для вас этот вариант невозможен по различным причинам, то консоль можно зафиксировать при помощи растяжек, сделать широкую опорную площадку и т. д.
  • На металлический сердечник консоли нужно надеть первый деревянный элемент и первую ступеньку, проверьте их положение по горизонтали и угол поворота ступеньки. Угол поворота определяется просто – разделите угол поворота винтовой лестницы на количество ступеней. Монтаж делайте очень осторожно – консоль еще не имеет верхнего крепления.
  • После монтажа последней ступеньки установите и закрепите верхнюю площадку лестницы.
  • Завершающий этап – монтаж стоек перил, стойки делайте составными. Поручни – на ваше усмотрение, можете делать их металлическим или деревянными.
Схема монтажа винтовой лестницы

Схема монтажа винтовой лестницы

Деревенская тачка из досок для ландшафтного дизайна

Еще несколько десятилетий тому назад абсолютное большинство горожан использовали дачные участки только для разведения сельскохозяйственных культур для собственного потребления или на продажу. С этой целью максимум земли отводилось именно под грядки, для отдыха или жилья строилась небольшая «лачуга» или немного лучше «лачуги» и на этом все благоустройство заканчивалось.

Сегодня времена изменились, к счастью, наши соотечественники поняли, что намного выгоднее для страны и себя, если каждый будет тем делом заниматься, в котором он профессионал. Пусть инженер проектирует автомобиль, получает за свою работу зарплату и часть ее отдает фермеру, который выращивает сельскохозяйственную продукцию. Все будут иметь постоянное дело и постоянный доход, выполнять свою работу на высоком уровне. Мы же будем иметь и хорошие машины, и высокие урожаи.

А раз инженер уже не желает выращивать на грядках огурцы, то ему хочется украсить свой загородный участок, сделать его привлекательным, красивым и с небольшой ностальгией по деревенскому труду. Этот стиль дизайнеры назвали умным заграничным словом стиль «кантри». Если быть проще, то этот стиль называется деревенским. На участке размещается различная старинная утварь, которая ранее была обязательным атрибутом для каждого деревенского хозяйства. В этой статье мы расскажем алгоритм изготовления деревянной тачки своими руками, использовались такие тачки по прямому назначению очень много лет тому назад, но до сих пор их вид вызывается приятные воспоминания. Для изготовления тачки из досок не понадобится много денег и времени, мы вам подробно расскажем, что нужно подготовить для выполнения работы.

Деревянная тачка

Деревянная тачка

Что нужно для изготовления тачки из досок

В первую очередь, конечно, нужны доски. Возьмите хвойную породу – они будут дольше стоять на открытом воздухе, толщина досок не менее 25 миллиметров, ширина значения не имеет. Длина досок не менее метра, такие условия по длине устанавливаются с учетом длины самой большой детали – ручки. Для сборки деталей в единую конструкцию понадобятся гвозди или саморезы. Мы советуем не пользоваться в этом случае саморезами, с гвоздями работать намного быстрее, да и наши предки в те времена не знали, что такое саморезы. Это значит, что ваша тачка, собранная на гвоздях, максимально приближается к оригиналу.

Теперь стоит поговорить об инструментах, этот вопрос несколько сложнее. И не только с финансовой точки зрения, но и с технологической. Тачка может изготавливаться в двух вариантах – ближе к «сувенирному» и ближе к «натуральному», рассмотрим каждый из этих вариантов, и вы сами поймете, какие инструменты вам необходимо иметь.

Детали тачки из досок

Точка состоит из двух рукояток, передней, задней и боковых стенок кузова, дна кузова, упорных стоек, колеса и колесных накладок, узла крепления колеса. Как изготавливать «сувенирную» тачку? Вы должны знать, что все сувенирные изделия должны отвечать двум критериям – немного напоминать исходный экземпляр и иметь внешний вид намного красивее, чем исходный экземпляр.

Спецификация

Спецификация

  • Из досок отрежьте заготовки по указанным на чертежах размерам, для отрезания придется использовать дисковую или ручную пилу и электрический лобзик. Перенести размеры с чертежа на доски не должно составить для вас проблем, если самостоятельно это сделать все-таки сложно – обратитесь за помощью к школьникам старших классов, они с удовольствием примут непосредственное участие в изготовлении тачки.
  • При помощи электролобзика вырежьте криволинейные кромки деталей.
  • Ручным или электрическим рубанком доведите чистоту поверхностей детали до приемлемых норм, снимите острые углы ручки.
  • Все детали покройте лаком для наружных работ, количество слоев должно быть более двух.

Рукоятка1

Рукоятка1

Рукоятка 2

Рукоятка 2

Передняя стенка

Передняя стенка

Опорная стойка

Опорная стойка

Боковая стенка

Боковая стенка

Дно

Дно

Колесо

Колесо

Втулка

Втулка

После финишной подготовки деталей тачки можно приступать к сборке изделия. Сборку начинайте с рамы: прибейте к ручкам доски дна, опоры, установите колесо и боковые прокладки колеса. Для оси колеса можете взять отрезок трубы подходящего диаметра, ось зафиксируйте на ручках при помощи полосы оцинкованной жести. Отдельно соберите стенки тачки, собранную конструкцию прибейте гвоздями ко дну. Вот и все – ваша тачка может устанавливать на место, она будет напоминать старинный образец и одновременно служить украшением участка.

Как сделать «натуральную» тачку

Для этих работ вам понадобятся необрезные доски толщиной 25 мм. При помощи топора подровняйте их боковые поверхности, не делайте их идеально ровными. Никто на тачках воду не возил, нет надобности делать кузов герметичным. Пилой отрежьте заготовки, использовать рубанок для их финишного строгания нет надобности, для крестьян главным критерием изготовления утвари была не красота, а функциональность, надежность и долговечность. Места для рук на ручках также придется вырубать. Как вы можете догадаться, наши прадеды не пользовались электрическими лобзиками. Некоторое затруднение может вызвать поиск колеса, их не делали из досок, такие колеса развалились бы в первый же час работы. Колеса изготавливали в кузнях, придется и вам обращаться к кузнецу.

Лакировать ничего не нужно, немного ошкурить можно только ручки в местах рукояток. Передний и задний борт тачки делайте прямолинейными, закруглениями не занимайтесь – это лишняя трата времени, не имеющая никакого отношения к оригиналу.

Правила работы топором

Мы «в курсе», что для многих этот плотницкий инструмент известен только из книг и фильмов, а жаль. При помощи топора можно делать различные изделия, эти умения всегда пригодятся. Дадим несколько практических советов.

  • Топор должен «удобно лежать» в руке. По весу следует выбирать средние значения.
  • Лезвие топора нужно тщательно острить, работать с тупым лезвием невозможно.
  • Направление удара топора всегда должно быть «вдоль шерсти», в противном случае возможно появления трещин, топор будет врезаться в доску на слишком большую глубину.
  • Соблюдайте элементарные правила техники безопасности. Желательно имеет хоть минимальную практику, потренируйтесь на ненужных обрезках досок.

Г-образная деревянная лестница для загородных домов

Почему мы выбрали среди многочисленных предложений деревянных лестниц именно этот вариант? Попробуем вам объяснить.

  • Промежуточная площадка позволяет подобрать наиболее оптимальные размеры лестницы, включая ширину ступеней и высоту подступенка.
  • Лестница размещается в углу комнаты – существенно уменьшаются «потери» свободного пространства комнаты
  • Наличие дополнительного упора в стенах увеличивает устойчивость конструкции и ее несущие характеристики.
  • Есть возможность существенного расширения ассортимента применяемых пиломатериалов.
  • При желании в нижнем пространстве лестницы можно сделать дополнительное помещение для хранения различных домашних предметов.

С местом расположения лестницы желательно определиться еще до начала выполнения внутренних отделочных работ в помещении. Можно, конечно, лестницу устанавливать и позже, но это вызовет дополнительные затраты финансовых средств и немного ограничит использования различных архитектурных решений.

Внешний вид лестницы

Внешний вид лестницы

Материал изготовления лестницы

В качестве главного материала мы выбрали доски – наиболее экологически чистый материал, с отличными эксплуатационными и дизайнерскими характеристиками. Для ступенек используйте доски толщиной 40÷50 мм, для подступенок можно использовать более тонкие доски. Опорные вертикальные стойки – брус 100÷100 мм, если есть возможность, сделайте их точеными. Балясины – брус 50÷50 мм, лучше приобретать готовые балясины дизайнерских вариантов в специализированных магазинах. Это же правило касается и поручней. Вариантов изготовления этих элементов очень много, во время выбора учитывайте стиль комнаты, лестница должна украшать ее.

На качество пиломатериалов обращайте пристальное внимание, все доски должны быть не ниже первого сорта. Лестница не тот строительный элемент, в котором есть невидимые детали, скрыть ничего не удастся. Что касается сорта древесины, то здесь никаких ограничений нет. Есть деньги – покупайте доски твердых или ценных пород, не позволяют финансы – ставьте лестницу из обыкновенных хвойных пород. Мы вам гарантируем, что при качественной финишной обработке лестницы она будет такой же привлекательной, как и дорогостоящий вариант.

У некоторых возникает вполне закономерное опасение, что ступени из хвойных пород древесины быстро изнашиваются. Так ли это?

  • Современные половые лаки имеют очень высокие показатели износостойкости, а каждая ступень будет покрыта минимум в три слоя. Еще есть опасения – нанесите четвертый слой лака.
  • Не ходите по лестнице в уличной обуви, при входе в дом не ленитесь переобуваться. Кстати, в большинстве квартир так и делают. А комнатные тапочки почти не наносят вреда покрытию ступенек.
  • Довольно действенный вариант – используйте различные мягкие покрытия для лестничных маршей. Это очень удобно, полностью исчезают риски появления неприятных скрипов во время ходьбы и очень красиво. Современные покрытия делаются из искусственных нетканых материалов, которые имеют высокие показатели физической прочности.

Если вы будете выполнять наши рекомендации, то можете несколько десятилетий не переживать за ступени. А потом пусть уже переживают ваши дети, а вы спокойно отдыхайте на залуженной пенсии.

Как рассчитать размеры лестницы

Конкретный расчет вам надо выполнять с учетом собственных размеров помещения, мы же попытаемся объяснить главные критерии расчета. Для того, чтобы спуск/подъем по лестнице был комфортным и не вызывал опасений, вы должны соблюдать несколько обязательных условий. Действующие стандарты и нормы дают предельные размеры ширины ступени в зависимость от угла подъема марша и высоту подступенка. Во время проведения расчетов вы должны укладываться в эти параметры, не пытайтесь их изменять в надежде на то, что и так сойдет. Имейте в виду, что исправить допущенную оплошность не удастся. У вас будет два варианта: мучатся с этой лестницей постоянно или демонтировать ее и сделать новую. Как видите, оба варианта являются мало приемлемыми. Так что, следуйте разработанным стандартами рекомендациям.

Расстояние между ступеней и потолком по вертикальной линии не может быть меньше двух метров. Если они меньше – ваша голова будет инстинктивно наклоняться во время движения по лестнице, а это выглядит довольно смешно. Ширина ступеней должна колебаться в пределах 18÷28 см, высота подъема 20÷25 сантиметров.

Схема Г-образной лестницы с промежуточной площадкой

Схема Г-образной лестницы с промежуточной площадкой

Элементы лестницы

Элементы лестницы

Расчет ступеней

Расчет ступеней

Технология обработки досок

Лестница всегда бросается в глаза, часто она несет главную нагрузку в интерьере комитаты. Этот фактор должен вас заставить очень тщательно обрабатывать каждую деталь лестницы, вы не сможете уже надеяться, что брак можно каким-то образом спрятать от «посторонних» глаз. Вы не сможете зашпаклевать трещину, вам не удастся использовать различные клинья в виде подставок для выравнивания размеров по горизонтали и т.д.

Имеете малейшую возможность обработать заготовки для лестницы на стационарных столярных станках – обязательно воспользуйтесь ею. Если у вас такая возможность отсутсвует, то при работе с ручными электрическими инструментами будьте очень внимательными и осторожными.

Во время строгания досок электрическим рубанком следите за направлением волокон, не работайте «против шерсти». Инструмент должен быть исправным, режущие части острыми и правильно установленными. Не злоупотребляйте глубиной строгания, лучше несколько раз повторите обработку ступени с меньшими глубинами. Если у вас есть ручная фреза – отлично. Попробуйте с ее помощью сделать декоративные канавки для узора, рисунок можете найти в интернете или придумать самостоятельно. Декоративные украшения могут визуально скрывать некоторые неточности в изготовлении лестницы, но, конечно, в разумных пределах.

Сборка лестницы

Сборку готовых элементов начинайте с установки вертикальных опор, проверьте все размеры. Следующий шаг – закрепите к опорам косоуры, во время фиксации косоуров нужно использовать очень прочные метизы, в некоторых случаях придется использовать болтовые соединения. Ступеньки устанавливаются снизу вверх, на каждую ступень сразу устанавливайте подступенок. Не спешите прочно фиксировать элементы, несколько раз проверьте правильность установки.

Деревянная скамейка со спинкой для отдыха на приусадебном участке своими руками

Трудно сказать, что сегодня в магазинах нет возможности приобрести садовую скамейку, существует довольно большой выбор изделий из различных материалов. Но все равно многие владельцы загородных дач или домов желают сделать ее самостоятельно. Мы считаем, что для такого желания существуют три причины. Первая – цена готовых скамеек заставляет некоторых из нас лишний раз убедиться в полезности умения изготавливать мебель своими руками. Вторая – вы можете самостоятельно выбрать для себя именно тот вариант, который считаете оптимальным. Даже в предлагаемые нами чертежи можно вносить свои небольшие изменения, увеличивать или уменьшать размеры, заменять одни пиломатериалы другими, использовать различные методы дизайнерского украшения. Третья – нет ничего красивее, чем вещь, сделанная своими руками. Такая скамейка может быть не только украшением, но и предметом гордости всей семьи. Если вы придерживаетесь с нами похожих взглядов, то можно приступать к более подробному описанию процесса изготовления.

Скамейка со спинкой для загородного участка

Скамейка со спинкой для загородного участка

Какие нужны материалы и инструменты

Для изготовления скамейки вам понадобится доска толщиной 40 миллиметров и саморезы или гвозди соответствующих размеров. Сортность доски большого значения не имеет – во время заготовки реек вы всегда сможете выбрать для себя подходящие заготовки по длине и качеству, можете даже приобретать необрезные доски, так обойдется еще дешевле. Гвозди и саморезы покупайте с учетом толщины доски. Для соединения отдельных деталей нужно иметь столярный клей, шлифовку выполняйте шлифовальными шкурками различных номеров. Из инструментов вам понадобится дисковая электропила, электрорубанок и фреза.

Из каких деталей состоит скамейка

Количество деталей и способы их изготовления мы постарались максимально уменьшить и упростить. Большинство из них имеют одинаковые размеры, что существенно упрощает процесс создания изделия. Скамейка состоит из:

  • Двух передних ножек (1).
  • Двух задних ножек (2).
  • Семи планок для сиденья и спинки (3).
  • Четырех связей боковин (4).
  • Планки под сиденье (5).
  • Царги (6).
  • Двух связей сиденья (7).
Детализация

Детализация

Изготовление заготовок

Перед началом изготовления отдельных элементов конструкции вы должны определиться с окончательными размерами скамейки. Если будете делать согласно предлагаемым нами чертежам – отлично, строго придерживайтесь всех размеров. Если решили что-то поменять, то мы вам не рекомендуем изменять высоту ножек и угол наклона спинки. Эти параметры мы спроектировали с учетом требований действующих государственных стандартов в мебельной промышленности. А их разрабатывали умные люди, принимали во внимание требования эргономики. Меняйте без проблем длину скамейки, увеличивайте ее или уменьшайте. Можете сделать планки для сиденья и спинки более широкими или узкими. От этих изменений будет зависеть, какой длины и какой ширины нужно выпиливать из доски рейки.

Перед распиливанием доску лучше прострогать электрическим рубанком. Можно, конечно, строгать каждую деталь по отдельности, но при таком методе общее время существенно увеличивается. Для работы с рубанком нужен определенный опыт, желательно попробовать прострогать несколько раз на различных режимах отрезок ненужной доски. Как правильно строгать доску, чтобы не было стыдно за испорченные материалы и потерянное время?

  • Проверьте работоспособность инструмента и состояние ножей. Ножи должны быть острыми, без зазубрин, прочно зафиксированы и правильно установлены в барабане.
  • Доска должна находиться на прочной и ровной поверхности, рабочее место должно быть достаточно просторным, вам ничто не должно мешать и отвлекать. Упор доски должен быть надежны, высота упора ниже толщины доски в чистоте.
  • Вы должны иметь возможность при работе с длинной доской перемещаться по направлению строгания вместе с рубанком, не отрывая его от поверхности доски.
  • При каждом очередном проходе подошва инструмента должна быть в строго параллельном положении к обрабатываемой поверхности.
  • Нажим и скорость передвижения рубанка не должны изменяться по всей длине обрабатываемой поверхности.
  • Не делайте слишком большую глубину строгания, лучше пройти несколько раз с небольшим углублением, чем один раз с большим.
  • Никогда не строгайте поперек волокон, внимательно осматривайте доску, чтобы правильно определить, с какой стороны начинать работы.
  • Соблюдайте все правила техники безопасности. Не надо бояться электрических инструментов, но к ним нужно относиться с уважением. Всякая небрежность с вашей стороны не останется без последствий, иногда она бывает причиной довольно тяжелых травм.
  • Если вам надо строгать четверти – пользуйтесь дополнительными приспособлениями.

Остроганную доску уже можно пилить на рейки, в каждой рейке не забудьте снять фаски, все острые углы могут стать причиной возникновения травм во время эксплуатации скамейки.

Детали рамы скамейки соединяются по системе шип/паз, для правильного выполнения этого соединения сделайте точную разметку. Не спешите сразу фрезеровать отверстия и выпиливать пазы, несколько раз проверьте все метки. Помните, что шип в паз должен забиваться киянкой с небольшим усилием. Если у вас соединение изначально шатается, то никакой клей       не поможет. А различные колышки, которыми вы будете уменьшать зазоры, только немного продлят время эксплуатации, но никогда не устранят брак полностью.

Задняя ножка

Задняя ножка

Сборка скамейки

Собирать изделие начинайте с рамы. Присоедините задние ножки к передним, закрепите на них все поперечные и продольные распорки, во время соединение используйте столярный клей. Рама должна полностью подсохнуть, дайте клею минимум сутки. Только после этого можете гвоздями или саморезами крепить планки сиденья и спинки. После полной сборки скамейки еще раз проверьте ее внешний вид, при обнаружении некачественных мест отшлифуйте их, очистите скамейку от пыли и можете приступать к финишным покрытиям поверхности. Что использовать в качестве финишных покрытий – решайте самостоятельно.

Садовая беседка для приема гостей

Конечно, не только гостей в ней можно принимать, но размеры мы разрабатывали в расчете на довольно большое количество одновременно отдыхающих. Проект не имеет архитектурных сложностей, все строительные конструкции простого типа. В беседке достаточно места для установки большого обеденного стола, есть возможность построить мангал, барбекю или старинную русскую печь. Мы выбрали усиленный вариант ленточного фундамента, в фундаменте есть возможность закреплять стойки на металлические стержни, что существенно усиливает нижнюю обвязку. Лаги имеют увеличенные линейные размеры, конкретные параметры лаг принимаются с учетом максимальной нагрузки на пол. Пиломатериалы следует использовать хвойных пород, крыша монтируется на опорные столбы, при помощи перил создается зона защищенности.

Гостевая беседка

Гостевая беседка

Фасады

Фасады

Разрез беседки

Разрез беседки

Изготовление фундамента

Как мы уже говорили, фундамент у беседки будет ленточным, он выдерживает существенно большие нагрузки, чем другие типы. Глубина фундамента выбирается индивидуально с учетом климатической зоны проживания и максимального промерзания грунтов в зимний период. Песчаная подушка фундамента всегда должна быть ниже на 15÷25 сантиметров, чем максимальная глубина промерзания.

Перед началом копания траншей нужно снять верхний плодородный слой почвы, это исключит прорастание под полом растительности, которая затрудняет естественную вентиляцию и вызывает ускоренную порчу деревянных конструкций. Разбивку фундамента выполняют по водоваге, для заливки следует сделать опалубку. Опалубку лучше делать из ламинированной водостойкой фанеры, укрепление производится колышками и специальными стяжками. Можно встретить рекомендации заливать фундамент без опалубки, но мы не является сторонниками таких упрощенных подходов к очень важному строительному элементу. Советуем вам заливать бетон с соблюдением всех требований строительных норм и правил.

План фундамента

План фундамента

Обвязка

Для обвязки следует применять брус 150×150 мм, не забудьте положить слой гидроизоляции. Можно использовать дешевый рубероид, только для гарантии положите его в два слоя. Нижний брус в местах соединения запиливается, желательно сам угол дополнительно закрепить нагелем. Брусья устанавливаются по периметру всей беседки, одновременно следует уложить лаги для пола. Размеры лаг и расстояния между ними выбираются с учетом максимальной нагрузки. Желательно все пиломатериалы, используемые для обвязки и лаг, обработать специальными составами против гниения. Постоянно проверяйте пространственное положение кострукции, брусья должны лежать строго горизонтально и быть в одной плоскости. Для этого используйте веревку, натяните ее между крайними лагами и остальные подгоняйте под нее. В качестве прокладок не применяйте различные клинья, прокладки должны быть из качественной древесины. В противном случае они со временем дадут усадку, нарушится положение не только пола, а и всей беседки.

Возведение каркаса

Наиболее сложные и очень важные работы, от их качества зависит устойчивость беседки. Вертикальные опоры устанавливайте по уровню, нижний узел крепите в запил, дополнительно используйте металлические уголки на саморезах. Временную диагональную обвязку столбов делайте из обрезков досок, она потом убирается и нужна только для фиксации положения опор в период возведения. Верхняя обвязка выполняется также из брусьев. В связи с тем, что наша беседка имеет относительно большие размеры, нужно иметь уверенность в несущих способностях верхней обвязки. Она будет служить мауэрлатом для стропильной системы.

Лаги делайте из брусков 150×50 мм, концы лаг должны обязательно упираться в ленту фундамента, уложите их на гидроизоляцию. Привязать лаги к обвязке лучше металлическими угольниками и саморезами, постоянно проверяйте положение конструкции. Имейте в виду, что зазор между нижней линией лаг и землей не может быть менее десяти сантиметров, в противном случае естественная вентиляция не будет успевать просушивать деревянные конструкции. Какие будут последствия – напоминать не стоит.

Всеми доступными методами боритесь с появлением под беседкой растительности. Ранее для этого приходилось полностью снимать плодородный слой и делать подсыпку из песка или щебня. Такие работы были довольно трудоемкими, да и по стоимости не всегда радовали застройщиков. Сегодня есть химические препараты, которые уничтожают всю растительность на очень длительный период времени. Примените их – будет дешево, быстро и надежно.

После того, как вы установили несущие балки, можно приступать к возведению поперечных распорок каркаса. Они выполняют одновременно две функции: повышают устойчивость каркаса и служат для крепления обшивки.

Обвязные стойки

Обвязные стойки

Крыша

Наша беседка имеет наиболее распространенный и наиболее простой вариант крыши – простая четырехскатная. Если у вас маловато строительного опыта, то для строительства стропильной системы лучше пригласить более опытного помощника. Допускать неточности во время строительства несущей стропильной системы категорически запрещается. Подробный чертеж крыши и характеристики пиломатериалов указаны на чертеже, мы же дадим несколько практических советов, которые облегчат и ускорят работы.

  • Начинать надо с конька и продольных стропил, во время установки этих элементов постоянно используйте уровень. После того, как они установлены и проверены, можно устанавливать диагональные стропила, узел крепления у конька должен иметь повышенную степень надежности.
  • Используйте для покрытия крыши любые типы мягких кровель, для них сооружайте сплошной настил. Для настила дешевле использовать клееную фанеру, фанеру садите на саморезы или обыкновенные гвозди.
  • Во время покрытия крыши мягкой кровлей соблюдайте рекомендации производителя, сразу приобретайте у него все необходимые доборные элементы.
  • В ендовах следует укладывать дополнительную гидроизоляцию, на конки лучше поставить коньковую металлическую защиту.
  • Желательно установить систему отвода дождевых вод – будет меньше подмываться фундамент.

Стропила

Стропила

Перила

Перила

Описание постройки хозяйственного блока на дачном участке

После постройки дачи или загородного дома мы начинаем их обживать, и возникает потребность в других хозяйственных помещениях. Нужно место для автомобиля и дачной мототехники, детских велосипедов и дачного инвентаря. Хочется иметь на участке настоящую сауну, посидеть в беседке на свежем воздухе. Строить по отдельности такие помещения рано или поздно придется, но мы вам предлагаем намного оптимальнее вариант – построить все хозяйственные помещения «одним махом». Оригинальный и функциональный хозяйственный блок включает в себя все необходимое для комфортного проживания за городом: сауну, гараж и место для отдыха на свежем воздухе – патио.

Строительство всех построек в одном каркасном здании обойдется вам примерно на 60% дешевле, чем строительство каждого помещения отдельно. Кроме того, вы сможете сэкономить место на участке и использовать его с большей отдачей. Работы по сложности можно отнести к среднему классу, для того, чтобы справиться с ними самостоятельно, достаточно иметь начальные навыки выполнения строительных работ. Если вам будет трудно выполнять некоторые работы – позовите на время более опытного строителя.

В качестве фундамента под главную постройку мы выбрали МЗФЛ – мелкозаглубленную фундаментную ленту. Каркас хозблока строится с использованием передовой технологии с неразрезными стойками (за рубежом эта технология называется «balloon»), что дает возможность непосредственно под крышей получить дополнительное место для хранения различного «скарба» и инструментов. Под навес фундамент делаем из труб, навес не имеет жесткой привязки к основной постройке.

Хозблок с сауной и патио

Хозблок с сауной и патио

Каркас строения

Каркас строения

План помещений

План помещений

Фасады

Фасады

Разрез дома

Разрез дома

Как правильно делать фундамент МЗФЛ

Этот тип фундаментов считается удачным выбором для построек с небольшим весом, а наша постройка относится именно к такому типу. Для того чтобы у вас не возникало проблем во время эксплуатации хозблока, считаем необходимым рассказать подробно о технологии возведения фундаментов МЗФЛ согласно требованиям СНиПа.

  • Разметку проводите по колышкам, горизонтальность всех отметок контролируйте веревками. При этом нужно иметь в виду, что для устойчивости фундамента будет использована песчаная подушка, а она на 20 сантиметров шире основания фундаментной ленты.
  • Траншею можно рыть только до появления слоя глины, на глубину промерзания грунтов внимания можно не обращать. Как правило, в большинстве случаев достаточно углубиться на 50 сантиметров и будет достигнут слой глины.
  • На дно траншеи насыпается слой песчаной подушки. Это очень важный момент в обустройстве фундамента. Подушка не только гасит летние/зимние колебания грунтов, но и отводит от фундамента лишние воды. Чтобы песок не заиливался нужно на дно траншеи уложить геотекстиль, по бокам его надо закрепить к траншее длинными скобами из обыкновенной проволоки.
  • Изготавливаем опалубку. Для опалубки можно использовать специальную клееную фанеру или обыкновенные доски. Опалубка делается по общим правилам.
  • Выполняем армирование фундамента. Очень важный момент, с армированием лучше «перестраховаться», чем сделать его кое-как. Для армирования берите арматуру периодического профиля Ø12 мм, свяжите ее в каркас по две нити сверху и снизу, для связки используйте вертикальные стержни и проволоку. Арматурный каркас доложен располагаться на расстоянии не менее 5 сантиметров от дна и стенок опалубки, выравнивайте положение арматурного каркаса при помощи камней.
  • Заливать фундамент нужно весь сразу, не допускайте послойной заливки с большими промежутками времени. Это одно из главных условий прочности фундамента. После заливки он должен минимум две недели набирать прочность.

Перечень материалов, необходимых для постройки каркаса

Каркас у нас будет из досок и брусьев различных линейных размеров, для фиксации нужны металлические уголки и метизы. Конкретный перечень материалов и их количество дан в чертежах. В качестве утеплителя используется минеральная вата. Вы можете использовать более дешевый вариант – стекловату или пенопластовые плиты. Во время обустройства утепленных стен в сауне большое внимание уделите надежности гидроизоляции. Минеральная вата имеет отличные эксплуатационные характеристики при одном обязательном условии – она должна быть сухой. Мокрая вата резко повышает коэффициент теплопроводности, стены начнут промерзать. Кроме того, вата очень плохо сохнет, а это значит, что деревянные конструкции будут постоянно сырыми и преждевременно начнут выходить из строя.

Ведомость комплекта

Ведомость комплекта

Нижняя обвязка

Межу фундаментом и нижними брусками нужно положить слой гидроизоляции, мы использовали обыкновенный рубероид. Это намного дешевле современных дорогих материалов, а по эффективности никакой разницы между ними нет. Обвязку следует делать из брусьев 150×150 мм, углы крепятся в запил, можно дополнительно в узлах установить нагели. Одновременно с обвязкой следует устанавливать половые лаги, поверхность всех лаг должна быть строго горизонтальной, проверяйте их положение по натянутой между крайними лагами веревке. Для лаг используйте брус 200×50. Мы берем такой прочный брус с учетом того, что в гараж вы сможете ставить и автомобиль, а это существенная нагрузка на пол.

Нижнее перекрытие

Нижнее перекрытие

Навес (патио)

Мы уже упоминали, что патио находится на отдельном столбчатом фундаменте и не связано с основной постройкой. Это позволяет избежать появления трещин во время неизбежных подвижек двух строений. Столбчатые фундаменты выполняют на ту же глубину, что и ленточные, обязательно делайте песчаную подушку. Работы по устройству такого фундамента нужно выполнять по обычному алгоритму. В бетон нужно устанавливать металлические трубы, верхний уровень труб выровняйте в одной плоскости при помощи водяного уровня. К каждой трубе нужно приварить П-образуют подставку под вертикальные брусья. Дальнейшие строительные работы по возведению каркаса. И крыши трудностей не представляют. Все как обычно – отмеряем, устанавливаем, проверяем и крепим.

Патио

Патио

Крыша

Советуем использовать гибкую черепицу из модифицированного битума, для сплошного настила используйте листовую водостойкую фанеру или ОСП плиты. Черепица ложится просто, главное – внимательно прочитайте инструкцию по применению.

Верхняя обвязка

Верхняя обвязка

Верхнее перекрытие

Верхнее перекрытие

План стропил

План стропил

Стропила

Стропила

Маленький каркасный дом своими руками

Построить загородный коттедж – только начало «освоения» загородного участка, на этом строительство не заканчивается. Рано или поздно перед вами возникнет проблема с недостатком подсобных помещений. Со временем начнет накапливаться различная старая мебель, будет проблема с хранением садового инвентаря, нужно будет место для складирования наиболее употребляемых строительных материалов, в том числе и пиломатериалов. Наш дом можно без труда приспособить и под небольшой домик для летнего отдыха. А если сделать в нем автономное отопление – то в нем можно жить от ранней весны до поздней осени.

Маленький каркасный домик

Маленький каркасный домик

Особенность технологии строительства состоит в том, что в качестве утеплителя мы используем опилки или керамзит – наиболее дешевый вариант из всех сегодня существующих материалов. Для таких утеплителей шаг вертикальных стоек не является регламентируемой величиной, размеры можно изменять с учетом длины пиломатериалов. Но мы, на всякий случай, шаг стоек спроектировали таким образом, что при желании каркас можно обшить листами ОСП, а в качестве утеплителя использовать прессованную минеральную вату. Это делает наш проект универсальным и пригодным для любых утеплителей. Опилки – отличный утеплитель, но со временем они садятся, между потолком и стеной образуется «пояс холода». В проекте учтена эта особенность опилок и предусмотрена возможность их подсыпки по мере необходимости.

Необходимые материалы

Для каркасного домика используются хвойные пиломатериалы: брус, доска и вагонка. Размеры и количество по каждому виду пиломатериалов указаны в ведомости комплекта. Для покрытия крыши можете использовать профилированный лист, металочерепицу или гибкую черепицу из модифицированного битума. Какой конкретно использовать материал для покрытия крыши – решайте сами. Мы только должны вас предупредить, что все металлические покрытия во время дождя или града «барабанят» с такой силой, что вы вряд ли сможете отдыхать в своем домике.

Ведомость комплекта

Ведомость комплекта

Маркировочный план дома

Маркировочный план дома

План дома

План дома

Разрез дома

Разрез дома

Фасады

Фасады

Раскладка стен

Раскладка стен

Фундамент

 

Рекомендуем вам сделать фундамент на винтовых сваях. Попробуем убедить, почему мы остановились именно на этом фундаменте.

  • Под весь дом фундамент можно сделать всего за один день и на второй день вы уже можете продолжать выполнять другие работы. Любые другие бетонные фундаменты только «достигать» должны не менее двух недель. Теперь еще прибавьте к этому время на копание траншей, на сборку опалубки, на создание арматурной решетки, на разборку опалубки и на финишную отделку цоколя. Улавливаете разницу по затратам времени?
  • Фундамент на винтовых сваях можно устанавливать на любых грунтах. Не имеет значения уровень грунтовых вод, не имеет значения несущие физические характеристики грунтов.
  • Решаются проблемы с естественной вентиляцией пола. Высота нижнего обвязочного слоя регулируется без проблем, трубы можно обрезать на том уровне, на котором вы считаете целесообразным.

Мы уверены, что эти преимущества полностью покрывают довольно высокую стоимость обустройства таких фундаментов. Кстати, стоимость существенно и искусственно увеличивают подрядные организации, а вы можете сами установить винтовые сваи. Внутренние полости труб можно наполнить бетоном, это еще больше увеличит надежность и несущие способности фундамента.

Максимальное расстояние между сваями 2 метра, конечно, эти показатели могут немного корректироваться с учетом общего веса здания. Если вы планируете существенно увеличить вес «внутренней начинки», то необходимо расстояние между сваями уменьшать. И еще. Чем хуже грунт по физическим характеристикам, тем глубже должны залегать сваи, тем больше диметр должны иметь опорные лопасти.

План фундаментных столбиков

План фундаментных столбиков

Нижняя обвязка и лаги

 

Нижняя обвязка выполнена из брусьев 150×150 мм, вы можете взять и более мощные брусья, мы же рассчитывали на средние нагрузки на каркас дома. Обвязка выполняется обычным способом, не забывайте проверять горизонтальность и размеры всей конструкции. Для лаг используйте брусья 200×50 мм. Лаги мощные, смогут выдержать большую нагрузку, на таких лагах можно делать камины или барбекю. Доски для пола из хвойных пород древесины, черновой пол можно делать из листовой клееной фанеры, плит ОСП или необрезных досок. Выбирать вам, но мы советуем не увлекаться слишком дорогими материалами. Довольно часто их увеличенная цена совсем не отвечает увеличенным эксплуатационным характеристикам.

Нижняя обвязка

Нижняя обвязка

Схема лаг

Схема лаг

Верхняя обвязка

Вертикальные стойки соединяются лежнями из брусьев 150×50 мм, соединение выполняйте при помощи металлических уголков. Уголки должны иметь увеличенную толщину, садите их на саморезы, в тело дерева саморез должен входить не менее чем на четыре сантиметра. Как и всегда не устаем вам напоминать – внимательно проверяйте все размеры. Помните, что каждая ошибка во время строительства верхней обвязки трудно исправляется. Верхнюю обвязку одному не сделать, придется обращаться за помощью к друзьям. Постарайтесь позвать такого друга, который уже имел отношение к строительству и сможет вам дать дельные советы по ходу выполнения строительных работ.

Верхняя обвязка

Верхняя обвязка

Крыша

Крыша ломанная, двухскатная, имеет свои особенности. Один из скатов (при входе) мы сделали длинным, теперь он служит и в качестве навеса. Схема стропил учитывает возможные максимальные снеговые и ветровые нагрузки в регионе, с учетом этих показателей подбирались параметры стропил и подстропильных несущих конструкционных элементов. Нижний скат удлиненной крыши опирается на столбчатые опоры. Мы использовали деревянные опоры на столбчатых фундаментах, вы можете применить другие способы. Стороны навеса можно украсить декоративными решетками, остеклить или установить металлические или пластиковые жалюзи.

Схема стропил

Схема стропил

Схема крыши

Схема крыши

Финишная отделка фасадных стен

Не рекомендуем вам использовать деревянную вагонку – много проблем с периодическим обслуживанием. Лучше используйте любые пластиковые материалы или металлопрофиль. Внешние стены должны иметь очень надежную гидроизоляцию и естественную вентиляцию. Не забывайте об этом.

Гараж и мастерская в каркасном здании

В предоставляемом вам проекте мы попытались гармонизировать внешний вид, предусмотрели дополнительные входные двери и специальное место для организации небольшой мастерской. Довольно долго мы сомневались в выборе оптимального типа фундамента. Большинство существующих гаражей имеют цельнолитые фундаменты типа «плита»», это объясняется тем, что в гараже все равно приходится заливать пол бетоном. Но мы не пошли таким путем по нескольким причинам:

  • Сложно найти идеально ровный участок под заливку плит. А раз так, то объем земляных работ может «влетать в копеечку». И не только в деньгах потери ощутимые, а и по времени. На устройство такого фундамента уходило в общей сложности не менее месяца.
  • Немного приподнятый над землей фундамент исключает контакт снега со стенами в зимний период времени. Исключение контакта снега – увеличение срока эксплуатации гаража без косметических ремонтов.
  • В гараже теплее, чем на улице. Соответственно, снег в гараже начнет таять и при малейших нарушениях уровня уклона пола вода будет скапливаться «не в том месте», что было предусмотрено во время строительства.

Каркасный гараж с мастерской

Каркасный гараж с мастерской

Фасады

Фасады

Разрез

Разрез

Общие данные

Общие данные

Учитывая эти опасения, мы остановились на фундаменте МЗЛФ, дополнительно можно его усилить строительной арматурой с периодическим профилем.

Сам фундамент делается обычным способом, единственная просьба к вам – не используйте старый цемент, а щебень и песок должны имеет минимальное количество глины. Мелкозаглубленный фундамент должен иметь достаточные показатели по прочности на излом, для достижения таких характеристик надо в точности соблюдать правила СНиПа. И еще – песчаная подушка должна быть в обязательном порядке.

Во время строительства фундамента надо закладывать в бетон анкерные болты, используйте для этого строительную арматуру Ø 12 миллиметров. Арматура должна быть изготовлена из конструкционной углеродистой стали обыкновенного качества. Для повышения эксплуатационных качеств сталь должна подвергаться дополнительной термической обработке для снятия внутренних напряжений.

Фундамент

Фундамент

Стены

Для строительства стен мы использовали хвойные доски 100×50 мм, шаг стоек делали 35÷36 сантиметров. Этот именно тот шаг, который рекомендуется применять в каркасных домах под обшивку сайдингом. Так что при желании можете изменить материал обшивки, но имейте в виду, что обшивать сайдингом – удовольствие не из дешевых. Мы понимаем – раз вы решились на строительство своими руками, то у вас «деньги на дороге не валяются». В связи с этим постоянно рекомендуем вам наиболее дешевые варианты строительства. Только имейте в виду, что дешевые не значит плохие. Если во время строительства чаще «дружить с головой», то можно существенно уменьшить сметную стоимость стройки и при этом увеличить ее качество.

Нижняя обвязка и места установки анкеров

Нижняя обвязка и места установки анкеров

Сначала надо собрать и установить на место правую и левую стены и только потом приступайте к установке фасадной и торцевой. После установки стен надо сделать верхнюю обвязку из брусьев. Во время возведения стен есть возможность сэкономить доски. При раскрое досок по размеру 224 сантиметра все отрезки складывайте в отдельном месте, они как раз подходят для изготовления стропил, таких отрезков вам понадобится 32 штуки. В противном случае вам надо будет на стропила не 80 досок, а все сто. Вот и получилась значительная экономия пиломатериалов, а, значит, и денег.

Раскладка стен

Раскладка стен

Стропила

 

Для изготовления понадобятся брусья 100×50 мм, из этого же материала делайте ригеля (затяжки) и кобылку. Расстояние между стропилами указаны на чертеже. Подскажем вам довольно простой и интересный метод разметки стропил при помощи обыкновенного угольника.

  • Уклон крыши гаража 22°. На угольнике проведете линию меду метками 110 мм по короткой стороне, а по длинной стороне отметьте линию 275 мм – в итоге вы получите угол ровно 22°.
  • Возьмите угольник, точно совместите эти линии на заготовке стропила, повторите совмещение десять раз и проведите линию. Получите точку пресечения верхней обвязки и стропила, отложите еще два таких же отрезка – это будет свес стропил.
  • Возле созданной точки пресечения с обвязкой нужно отметить место расположения зарубкой глубиной 30 мм (глубина выреза в стропиле), поверните угольник и от линии пресечения двух точек размечаем место положения выреза.
  • В верхней части стропила нужно срезать коньковую балку на половину толщины (у нас это составит 25 мм). Делайте вырезы, срежьте все лишние углы, и в итоге у вас будет полностью готовое стропило.

Такую же операцию нужно проделать со всеми стропилами. Вот так – просто, быстро и точно.

Коньковая балка

Коньковая балка

Стропильная система

Стропильная система

Крыша

Так как гараж – помещение не жилое, то для крыши можно использовать «громкоговорящие» покрытия из листового металла. Очень модно сегодня применять металочерепицу, ее качества вполне удовлетворительны. Для гибкой черепицы подкровельное покрытие нужно делать сплошным, используются для этого фанерные листы или плиты ОСП. Такое покрытие довольно дорого стоит, мы не советуем применять его на «бюджетных» строениях.

Для металлочерепицы для обрешетки отлично походят необрезные доски – наиболее дешевые пиломатериалы, дополнительный шанс уменьшить сметную стоимость вашего гаража. Интервал между досками выбирается с учетом линейных параметров металлочерепицы, выходящая за карниз доска должна быть обрезной, толщина ее несколько больше, чем у остальных.

Для обрешетки нужно на стропила уложить гидроизоляционный материал. Можете покупать дорогие «инновационные материалы», а можете использовать обыкновенную дешевую полиэтиленовую пленку. Деревянные конструкции крыши разницы не почувствуют, оба материала очень надежно защитят их от попадания влаги. А ваш кошелек разницу в цене почувствует существенную.

Расположение листов ОСБ на каркасе

Расположение листов ОСБ на каркасе

Расположение листов ОСП на крыше

Расположение листов ОСП на крыше 1

Кровельные листы начинайте ложить с любого торца, каждый следующий лист должен перекрывать предыдущий на одну волну, крепление металлочерепицы выполняется специальными саморезами с резиновыми уплотнительными прокладками. Больше никаких особых секретов в работе с такими покрытиями нет. Читайте инструкцию и выполняйте рекомендации производителя.