Tag Archive for нужные советы

Универсальный раскладной стул из досок

Любая мебель, сделанная своими руками, становится предметом гордости не только «мастера», но и всех его родственников. А если эта мебель еще и универсального назначения, то гордость увеличивается в геометрической прогрессии. Универсальных видов мебели не очень много, есть отдельно для дачи, отдельно для дома и отдельно для поездок на природу. Наш раскладной стул годится для всех случаев. Кроме того, его очень удобно использовать в небольших «хрущевских» кухнях, в собранном виде он почти не занимает места, его можно поставить в любой угол и доставать только во время приема пищи. По сложности изготовления стул можно отнести к среднему сегменту, для изготовления стула надо иметь определенные навыки и набор специальных инструментов. Надеемся, что вы уже заинтересовались нашим предложением и можно начинать более подробное описание процесса изготовления.

Складной стул

Складной стул

Что нужно подготовить для изготовления раскладного стула

Прежде всего, нужно иметь пиломатериалы. Стул изготавливается из планок 20×40 мм в чистоте. Такие материалы мы предлагаем, вы же можете брать те планки, которые у вас есть возможность приобрести или которые у вас уже в наличии. Что касается сорта древесины, то здесь ограничений нет никаких, можете работать и с хвойными породами древесины, и с лиственными, и с дорогими, и с дешевыми. Главное, чтобы качество было подходящим. Запрещается наличие гнилых сучков, очень нежелательна свилеватость, не используйте рейки с видимыми поражениями гнилостными бактериями и вредителями.

Какие надо имеет инструменты

Мы перечислим только те, без которых никак не обойтись. Итак, вам понадобится:

  • Электрический лобзик. С его помощью надо будет делать закругления на отдельных деталях.
  • Электрический рубанок. Ним снимаются фаски, строгаются заготовки, выбирается четверть.
  • Ручная фреза. Выбираются пазы для установки движущихся элементов стула.
  • Шлифовальная машинка. В связи с тем, что стул имеет довольно много деталей, к которым предъявляются повышенные требования по качеству поверхности, ручная шлифовка может отнять много времени. Не жалейте денег на шлифовальную машинку, она всегда нужна в доме, и не только во время изготовления изделий из дерева.
  • Очень желательно иметь ручную дисковую пилу, с ее помощью можно быстро и качественно выполнять длинные пропилы, вы всегда сумеете разрезать доску на рейки, пропил по качеству ничем не отличается от выполненного на стационарном деревообрабатывающем станке.

Кроме этих электрических инструментов нужно иметь различную «мелочь», о ней говорить не стоит, они и так есть почти в каждом доме.

Из каких деталей состоит раскладной стул

Набор деталей раскладного стула несколько больше, чем у обыкновенного. Кроме того, детали более сложные с технологической точки зрения, требуют большей точности и внимательности. Дело в том, что элементы должны легко двигаться и прочно фиксировать конструкцию в выбранном положении. Причем, выполнять эти функции длительное время и без необходимости проводить периодические регулировки. Стул состоит из:

  • Задних ножек (1). Они намного короче передних, несут главную нагрузку во время пользования стулом.
  • Передних ножек (2). Почти в два раза длиннее задних, в них «прячется» вся конструкция стула в собранном виде.
  • Спинка и связь сидения (3). Связь сидения придает прочность конструкции, удерживает передние ножки, отдельные планочки сиденья и служит направляющей передним ножкам во время складывания/раскладывания стула.
  • Боковины под планки сиденья (5). Удерживают планки и служат направляющими во время складывания/раскладывания сиденья.
  • Сиденье (6). Мы использовали для сиденья шесть реек 20×40 мм, вы можете выбрать иной вариант изготовления сиденья, вплоть до использования обыкновенных широких досок толщиной 20÷25 мм.

Детализация

Детализация

Порядок изготовления

Подготовьте бруски при помощи электрического рубанка, разрежьте их по указанным размерам. Длину задних и передних ножек менять не советуем, мы выбрали рекомендованный мебельными государственными гостами вариант. Еще раз обратим внимание на качество пиломатериалов, будет очень грустно, если кто-то из гостей разочаруется в ваших способностях в самый неподходящий момент.

Разметьте боковины, передние и задние ножки под фрезеровку канавки. Длину канавки возьмите с чертежа, а ширину и глубину нужно согласовать с размерами деревянного шканта. Деревянный шкант изготавливайте из прочной древесины, в отверстие он должен входить с натяжением, обязательно применяйте столярный клей. Наш шкант имеет диаметр 15 миллиметров, вы же можете его увеличить с учетом своего веса и веса своих гостей. Очень внимательно походите к изготовлению шканта, это наиболее нагруженный элемент сиденья, от его прочности зависит прочность всей конструкции.

Задние ножки кресла к передним должны крепиться на подвижный шарнир, в качестве шарнира можете применить обыкновенное болтовое соединение с шайбами. Таким же способом крепите передние ножки к боковинам. Детали должны вращаться легко, но не допускайте шатаний. Обратите внимание, чтобы ножки кресла в разобранном виде упирались в пол всей поверхностью. Для этого их нужно подрезать под углом, угол среза подбирается экспериментальным путем на собранном кресле.

Боковина

Боковина

Деталь спинки

Деталь спинки

Задняя нога

Задняя нога

Передняя нога

Передняя нога

Пазы для направляющих

Пазы для направляющих

Финишная обработка стула

Мы использовали для финишной обработки прозрачный лак, вы же можете заменить его красками. Хотя нам кажется, что кресло с лаком будет смотреться более «солидно». Лакирование нужно делать в два слоя, обращайте внимание на качество лака. Имейте в виду, что очень дешевые марки лака могут во время высыхания поднимать ворс, а это очень неприятное явление. Убрать поднятый ворс без последствий для внешнего вида невозможно. Хотя вам и придется повторно шлифовать все видимые поверхности и выполнять повторное покрытие, кресло уже потеряет свой первоначальный вид.

Те, кто желает почувствовать себя эксклюзивным дизайнером, могут попробовать сделать на стуле индивидуальный декор перед покрытием лаком. Это могут быть элементы резьбы или рисунки, магазинные декорирующие детали или самостоятельно изготовленные дополнительные украшения.

Деревенская тачка из досок для ландшафтного дизайна

Еще несколько десятилетий тому назад абсолютное большинство горожан использовали дачные участки только для разведения сельскохозяйственных культур для собственного потребления или на продажу. С этой целью максимум земли отводилось именно под грядки, для отдыха или жилья строилась небольшая «лачуга» или немного лучше «лачуги» и на этом все благоустройство заканчивалось.

Сегодня времена изменились, к счастью, наши соотечественники поняли, что намного выгоднее для страны и себя, если каждый будет тем делом заниматься, в котором он профессионал. Пусть инженер проектирует автомобиль, получает за свою работу зарплату и часть ее отдает фермеру, который выращивает сельскохозяйственную продукцию. Все будут иметь постоянное дело и постоянный доход, выполнять свою работу на высоком уровне. Мы же будем иметь и хорошие машины, и высокие урожаи.

А раз инженер уже не желает выращивать на грядках огурцы, то ему хочется украсить свой загородный участок, сделать его привлекательным, красивым и с небольшой ностальгией по деревенскому труду. Этот стиль дизайнеры назвали умным заграничным словом стиль «кантри». Если быть проще, то этот стиль называется деревенским. На участке размещается различная старинная утварь, которая ранее была обязательным атрибутом для каждого деревенского хозяйства. В этой статье мы расскажем алгоритм изготовления деревянной тачки своими руками, использовались такие тачки по прямому назначению очень много лет тому назад, но до сих пор их вид вызывается приятные воспоминания. Для изготовления тачки из досок не понадобится много денег и времени, мы вам подробно расскажем, что нужно подготовить для выполнения работы.

Деревянная тачка

Деревянная тачка

Что нужно для изготовления тачки из досок

В первую очередь, конечно, нужны доски. Возьмите хвойную породу – они будут дольше стоять на открытом воздухе, толщина досок не менее 25 миллиметров, ширина значения не имеет. Длина досок не менее метра, такие условия по длине устанавливаются с учетом длины самой большой детали – ручки. Для сборки деталей в единую конструкцию понадобятся гвозди или саморезы. Мы советуем не пользоваться в этом случае саморезами, с гвоздями работать намного быстрее, да и наши предки в те времена не знали, что такое саморезы. Это значит, что ваша тачка, собранная на гвоздях, максимально приближается к оригиналу.

Теперь стоит поговорить об инструментах, этот вопрос несколько сложнее. И не только с финансовой точки зрения, но и с технологической. Тачка может изготавливаться в двух вариантах – ближе к «сувенирному» и ближе к «натуральному», рассмотрим каждый из этих вариантов, и вы сами поймете, какие инструменты вам необходимо иметь.

Детали тачки из досок

Точка состоит из двух рукояток, передней, задней и боковых стенок кузова, дна кузова, упорных стоек, колеса и колесных накладок, узла крепления колеса. Как изготавливать «сувенирную» тачку? Вы должны знать, что все сувенирные изделия должны отвечать двум критериям – немного напоминать исходный экземпляр и иметь внешний вид намного красивее, чем исходный экземпляр.

Спецификация

Спецификация

  • Из досок отрежьте заготовки по указанным на чертежах размерам, для отрезания придется использовать дисковую или ручную пилу и электрический лобзик. Перенести размеры с чертежа на доски не должно составить для вас проблем, если самостоятельно это сделать все-таки сложно – обратитесь за помощью к школьникам старших классов, они с удовольствием примут непосредственное участие в изготовлении тачки.
  • При помощи электролобзика вырежьте криволинейные кромки деталей.
  • Ручным или электрическим рубанком доведите чистоту поверхностей детали до приемлемых норм, снимите острые углы ручки.
  • Все детали покройте лаком для наружных работ, количество слоев должно быть более двух.

Рукоятка1

Рукоятка1

Рукоятка 2

Рукоятка 2

Передняя стенка

Передняя стенка

Опорная стойка

Опорная стойка

Боковая стенка

Боковая стенка

Дно

Дно

Колесо

Колесо

Втулка

Втулка

После финишной подготовки деталей тачки можно приступать к сборке изделия. Сборку начинайте с рамы: прибейте к ручкам доски дна, опоры, установите колесо и боковые прокладки колеса. Для оси колеса можете взять отрезок трубы подходящего диаметра, ось зафиксируйте на ручках при помощи полосы оцинкованной жести. Отдельно соберите стенки тачки, собранную конструкцию прибейте гвоздями ко дну. Вот и все – ваша тачка может устанавливать на место, она будет напоминать старинный образец и одновременно служить украшением участка.

Как сделать «натуральную» тачку

Для этих работ вам понадобятся необрезные доски толщиной 25 мм. При помощи топора подровняйте их боковые поверхности, не делайте их идеально ровными. Никто на тачках воду не возил, нет надобности делать кузов герметичным. Пилой отрежьте заготовки, использовать рубанок для их финишного строгания нет надобности, для крестьян главным критерием изготовления утвари была не красота, а функциональность, надежность и долговечность. Места для рук на ручках также придется вырубать. Как вы можете догадаться, наши прадеды не пользовались электрическими лобзиками. Некоторое затруднение может вызвать поиск колеса, их не делали из досок, такие колеса развалились бы в первый же час работы. Колеса изготавливали в кузнях, придется и вам обращаться к кузнецу.

Лакировать ничего не нужно, немного ошкурить можно только ручки в местах рукояток. Передний и задний борт тачки делайте прямолинейными, закруглениями не занимайтесь – это лишняя трата времени, не имеющая никакого отношения к оригиналу.

Правила работы топором

Мы «в курсе», что для многих этот плотницкий инструмент известен только из книг и фильмов, а жаль. При помощи топора можно делать различные изделия, эти умения всегда пригодятся. Дадим несколько практических советов.

  • Топор должен «удобно лежать» в руке. По весу следует выбирать средние значения.
  • Лезвие топора нужно тщательно острить, работать с тупым лезвием невозможно.
  • Направление удара топора всегда должно быть «вдоль шерсти», в противном случае возможно появления трещин, топор будет врезаться в доску на слишком большую глубину.
  • Соблюдайте элементарные правила техники безопасности. Желательно имеет хоть минимальную практику, потренируйтесь на ненужных обрезках досок.

Г-образная деревянная лестница для загородных домов

Почему мы выбрали среди многочисленных предложений деревянных лестниц именно этот вариант? Попробуем вам объяснить.

  • Промежуточная площадка позволяет подобрать наиболее оптимальные размеры лестницы, включая ширину ступеней и высоту подступенка.
  • Лестница размещается в углу комнаты – существенно уменьшаются «потери» свободного пространства комнаты
  • Наличие дополнительного упора в стенах увеличивает устойчивость конструкции и ее несущие характеристики.
  • Есть возможность существенного расширения ассортимента применяемых пиломатериалов.
  • При желании в нижнем пространстве лестницы можно сделать дополнительное помещение для хранения различных домашних предметов.

С местом расположения лестницы желательно определиться еще до начала выполнения внутренних отделочных работ в помещении. Можно, конечно, лестницу устанавливать и позже, но это вызовет дополнительные затраты финансовых средств и немного ограничит использования различных архитектурных решений.

Внешний вид лестницы

Внешний вид лестницы

Материал изготовления лестницы

В качестве главного материала мы выбрали доски – наиболее экологически чистый материал, с отличными эксплуатационными и дизайнерскими характеристиками. Для ступенек используйте доски толщиной 40÷50 мм, для подступенок можно использовать более тонкие доски. Опорные вертикальные стойки – брус 100÷100 мм, если есть возможность, сделайте их точеными. Балясины – брус 50÷50 мм, лучше приобретать готовые балясины дизайнерских вариантов в специализированных магазинах. Это же правило касается и поручней. Вариантов изготовления этих элементов очень много, во время выбора учитывайте стиль комнаты, лестница должна украшать ее.

На качество пиломатериалов обращайте пристальное внимание, все доски должны быть не ниже первого сорта. Лестница не тот строительный элемент, в котором есть невидимые детали, скрыть ничего не удастся. Что касается сорта древесины, то здесь никаких ограничений нет. Есть деньги – покупайте доски твердых или ценных пород, не позволяют финансы – ставьте лестницу из обыкновенных хвойных пород. Мы вам гарантируем, что при качественной финишной обработке лестницы она будет такой же привлекательной, как и дорогостоящий вариант.

У некоторых возникает вполне закономерное опасение, что ступени из хвойных пород древесины быстро изнашиваются. Так ли это?

  • Современные половые лаки имеют очень высокие показатели износостойкости, а каждая ступень будет покрыта минимум в три слоя. Еще есть опасения – нанесите четвертый слой лака.
  • Не ходите по лестнице в уличной обуви, при входе в дом не ленитесь переобуваться. Кстати, в большинстве квартир так и делают. А комнатные тапочки почти не наносят вреда покрытию ступенек.
  • Довольно действенный вариант – используйте различные мягкие покрытия для лестничных маршей. Это очень удобно, полностью исчезают риски появления неприятных скрипов во время ходьбы и очень красиво. Современные покрытия делаются из искусственных нетканых материалов, которые имеют высокие показатели физической прочности.

Если вы будете выполнять наши рекомендации, то можете несколько десятилетий не переживать за ступени. А потом пусть уже переживают ваши дети, а вы спокойно отдыхайте на залуженной пенсии.

Как рассчитать размеры лестницы

Конкретный расчет вам надо выполнять с учетом собственных размеров помещения, мы же попытаемся объяснить главные критерии расчета. Для того, чтобы спуск/подъем по лестнице был комфортным и не вызывал опасений, вы должны соблюдать несколько обязательных условий. Действующие стандарты и нормы дают предельные размеры ширины ступени в зависимость от угла подъема марша и высоту подступенка. Во время проведения расчетов вы должны укладываться в эти параметры, не пытайтесь их изменять в надежде на то, что и так сойдет. Имейте в виду, что исправить допущенную оплошность не удастся. У вас будет два варианта: мучатся с этой лестницей постоянно или демонтировать ее и сделать новую. Как видите, оба варианта являются мало приемлемыми. Так что, следуйте разработанным стандартами рекомендациям.

Расстояние между ступеней и потолком по вертикальной линии не может быть меньше двух метров. Если они меньше – ваша голова будет инстинктивно наклоняться во время движения по лестнице, а это выглядит довольно смешно. Ширина ступеней должна колебаться в пределах 18÷28 см, высота подъема 20÷25 сантиметров.

Схема Г-образной лестницы с промежуточной площадкой

Схема Г-образной лестницы с промежуточной площадкой

Элементы лестницы

Элементы лестницы

Расчет ступеней

Расчет ступеней

Технология обработки досок

Лестница всегда бросается в глаза, часто она несет главную нагрузку в интерьере комитаты. Этот фактор должен вас заставить очень тщательно обрабатывать каждую деталь лестницы, вы не сможете уже надеяться, что брак можно каким-то образом спрятать от «посторонних» глаз. Вы не сможете зашпаклевать трещину, вам не удастся использовать различные клинья в виде подставок для выравнивания размеров по горизонтали и т.д.

Имеете малейшую возможность обработать заготовки для лестницы на стационарных столярных станках – обязательно воспользуйтесь ею. Если у вас такая возможность отсутсвует, то при работе с ручными электрическими инструментами будьте очень внимательными и осторожными.

Во время строгания досок электрическим рубанком следите за направлением волокон, не работайте «против шерсти». Инструмент должен быть исправным, режущие части острыми и правильно установленными. Не злоупотребляйте глубиной строгания, лучше несколько раз повторите обработку ступени с меньшими глубинами. Если у вас есть ручная фреза – отлично. Попробуйте с ее помощью сделать декоративные канавки для узора, рисунок можете найти в интернете или придумать самостоятельно. Декоративные украшения могут визуально скрывать некоторые неточности в изготовлении лестницы, но, конечно, в разумных пределах.

Сборка лестницы

Сборку готовых элементов начинайте с установки вертикальных опор, проверьте все размеры. Следующий шаг – закрепите к опорам косоуры, во время фиксации косоуров нужно использовать очень прочные метизы, в некоторых случаях придется использовать болтовые соединения. Ступеньки устанавливаются снизу вверх, на каждую ступень сразу устанавливайте подступенок. Не спешите прочно фиксировать элементы, несколько раз проверьте правильность установки.

Сборно-разборный стол со скамейками для дачи из толстых досок

Надеемся, что этот вариант привлечет к себе заслуженное внимание со стороны владельцев дачных участок, мы постарались воплотить в нем надежность, устойчивость, мобильность и оригинальный дизайн. Во время изготовления использовались некоторые давние технологии финишной обработки деревянных конструкций. Материал изготовления – обрезные доски хвойных пород толщиной 40 мм. Вы, конечно, можете брать для изготовления стола и более дорогие пиломатериалы, но мы считаем это лишним. Хвойные породы древесины вполне удовлетворяют большинство требований к дачным скамейкам. Они отлично сохраняются на открытом воздухе, неплохо сопротивляются влаге, физические показатели прочности на высоком уровне. Если вы переживаете о долговечности изделия, можете доски пропитать антисептиками. Одним словом, определяйтесь самостоятельно, мы же можем сказать, что наша конструкция без всяких обработок прослужит не один десяток лет.

Еще одно преимущество модели – стол со скамейками связан в единое целое. Это существенно увеличивает устойчивость конструкции, дает возможность при необходимости перемешать весь набор одновременно. Кроме того, конструкция собирается на длинных шпильках – стол со скамейками можно легко разобрать и использовать по отдельности или увеличить его линейные размеры за счет изготовления нескольких идентичных модулей.

Стол со скамейками

Стол со скамейками

Подбор материалов и инструментов для изготовления стола со скамейками

 

Мы уже упоминали, что для изготовления стола используются «старинные» технологии. А старинные технологии изготовления деревенской утвари не отличались особым разнообразием, отсюда и минимальный перечень необходимых материалов. Все кострукции изготавливаются из доски толщиной 40 мм, для связи применяются длинные шпильки из нержавеющих сплавов. Из инструментов вам понадобится ручная электрическая дисковая пила, электрорубанок и дрель. Можете, конечно, резать доски и ручное пилой, но это занятие сегодня «не в моде». Время изготовление существенно увеличивается, а качество неизменно несколько понижается. Сделать ровный срез ручной пилой намного сложнее, чем выполнить ту же операцию при помощи электрического инструмента.

Желательно использовать хвойные доски первого сорта, но если у вас есть доски немного хуже – не беда. Вы всегда сможете из них выбрать несколько досок подходящего качества для столешницы и сиденья скамеек. А остальные пойдут на ножки и нижние распорки.

Как изготовлять детали стола

На чертеже вы видите, что набор отдельных элементов изготавливается при помощи обыкновенного пиления, некоторые из них умеют наклон срезов 45°. Все доски нужно предварительно строгать. Для того, чтобы поверхность была гладкой, нужно соблюдать несколько простых правил:

  • Никогда не строгайте «против шерсти», внимательно осмотрите доску перед тем, как начинать ее обрабатывать. Бывают случаи, когда на одной поверхности волокна размещаются в противоположных направлениях. Это неприятное явление может быть вызвано пороками развития древесины или особенностями выпиливания пиломатериалов. В таких случаях вы должны строгание выполнять с наиболее благоприятной стороны доски, существенно уменьшите глубину строгания и скорость подачи рубанка. Рубанок и ножи должны быть в идеальном состоянии и правильно отрегулированы, в противном случае задиров не удастся избежать.
  • Доска должна лежать на ровной прочной поверхности и иметь надежный упор.
  • Рабочее место должно позволять двигаться вокруг доски, ничто не должно мешать и отвлекать ваше внимание.

Строганные доски можно резать на заготовки. Сначала определитесь с размерами реек. Можете делать их точно таким же, как мы предлагаем на чертеже, а можете несколько менять их с учетом собственных предпочтений. Разметку под обрезание угловых скосов делайте при помощи угольника или шаблона, отклонение от заданного угла не должно превышать 1,5°.

Обязательно закруглите углы рубанком, острые углы часто становятся причиной незначительных травм во время пользования столом. Следите за тем, чтобы толщина всех реек стола и сиденья была одинаковой, поверхность столешницы должна быть ровной.

Размеры деталей

Размеры деталей

Размеры по ширине

Размеры по ширине

Скамейка

Скамейка

Скамейки

Скамейки

Финишная отделка деталей

Мы вам предлагаем воспользоваться давно проверенным методом отделки досок – обжиганием при помощи газовой или бензиновой горелки. Для такой обработки необходима небольшая практика, испытайте свои возможности на ненужных обрезках. Поверхность доски не нужно обугливать до сплошного черного цвета, она должна быть лишь немного «подпалена» до коричневого цвета. Такой прием позволяет искусственно состарить доски, сделать рисунок годовых колец более рельефным. Кроме того, отжиг досок горелкой улучшает свойства древесины по сопротивлению влаге. В дальнейшем можно все элементы стола покрыть несколькими слоями прозрачного лака или немного ошкурить и оставить без покрытия. Выбирайте, что вам лучше сделать с учетом конкретного места расположения стола. Если он будет стоять под открытым небом, то лучше его покрыть лаком. Если стол со скамейками будет находиться на закрытой площадке – можете оставлять поверхности после обжига в натуральном виде.

Сборка стола

Детали столешницы и сиденья прикручивайте саморезами или крепите гвоздями, большого значения это не имеет. Диаметр и длина метизов должна подбираться с учетом размеров деревянных деталей, не допускайте появления трещин во время крепления.

Ножки стола и столешницы крепятся к конструкциям при помощи длинных металлических шпилек на болтах с шайбами. Отверстия во всех элементах должны быть строго соосными, для этого нужно все сопрягаемые детали высверливать одновременно. Для того чтобы облегчить монтаж столешницы и скамеек, сделайте отверстия на несколько миллиметров больше, чем диаметр шпилек. На устойчивость конструкции это не повлияет, а сборка выполнится легче и быстрее. Кроме того, полностью исключатся риски перекоса конструкции в результате небольшой несоосности технологических отверстий.

Крепление

Крепление

Изготовления простого окна из досок – описание технологии выполнения работ

Вначале предлагаем вам сделать небольшое по размерам окно для одной из технических построек на дачном участке, так вы приобретете опыт выполнения работ и уже не будете бояться браться за более сложные оконные конструкции «солидных» строений. Надеемся, что деревянное окно не будет первым изделием из досок в вашей жизни, это довольно сложная конструкция для обучения азов столярного дела. Опыт работы со столярными инструментами у вас уже должен быть, вы должны иметь небольшую мастерскую с полным набором ручных и электрических инструментов по обработке древесины. Сейчас в реализации есть много различных инструментов по вполне приемлемым ценам. Вам всегда пригодится электрический рубанок, ручная фреза, ручная дисковая пила, шлифовальная машинка и дрель.

Очень желательно, если вы будете иметь аналог этих инструментов в обыкновенном «ручном исполнении». И еще один совет – не пожалейте денег на приобретение небольшого домашнего комбинированного универсального деревообрабатывающего станка. С его помощью можно выполнять точное продольное, поперечное и угловое пиление, рейсмусование, фугование, фрезерование, выборку пазов и проушин, сверление. Это почти полный перечень столярных операций, используемых для изготовления самых сложных изделий из досок. Работают станки от обыкновенной розетки, поверьте, качество ваших изделий увеличится в разы, во столько же возрастет и производительность. Такой станок может начать окупаться в течение трех-шести месяцев в с учетом интенсивности его использования.

Готовое окно

Готовое окно

Какие нужны материалы для изготовления окна

Мы уже говорили, что начинать изучение процесса изготовления окна нужно с различных дачных пристроек. Это значит, для окна покупайте обыкновенную доску хвойных пород древесины толщиной 40 мм или 50 мм. Толщина доски меняется с учетом размеров вашего оконного проема. Кроме доски вам нужно иметь столярный клей, лак или краски, оконную фурнитуру, стекло и большое желание самостоятельно изготовить такую довольно сложную вещь.

Порядок работы

Начинать нужно с замеров оконного проема и определения размеров деревянного короба и окна. Окно делайте с обыкновенными распашными створками и одной небольшой форточкой, остекление выполняется двумя стеклами. Для короба нужно брать доски 50×150 мм, если у вас стены более тонкие, то ширину доски нужно уменьшить до 100 мм. Следующий этап – подготовка досок, сделайте им ревизию по качеству, определитесь, какие именно доски для каких элементов конструкции будут использоваться, все доски лучше сразу пропустить через рейсмусный станок. Таким способом вы будете иметь гладкие доски с абсолютно одинаковой толщиной. Можно сделать эту операцию и вручную при помощи электрического рубанка, но это отнимет значительно больше времени, а качество в любом случае будет несколько худшим. Конечное качество ручной обработки зависит от наличия у вас практического опыта работы с деревообрабатывающими механизмами и инструментами.

Изготовление короба – наиболее простая операция. Отрежьте доски по нужным размерам, соедините их между собой по принципы шип-паз, внимательно следите за соблюдением углов, они должны равняться строго 90°. В коробе нужно выбрать четверть для установки окна, размеры выборки должно отвечать размерам рамы окна, их нужно согласовать предварительно. Имейте в виду, что на короб будут влиять максимальные нагрузки, делайте его из качественной доски, все соединения должны обладать повышенной прочностью и устойчивостью.

Короб

Короб

Оконная рама

Это уже более сложная конструкция, требует большой точности изготовления и аккуратной подгонки каждого элемента. Порежьте доску на бруски, размер брусков должен отвечать размерам окна и его профилю. Для рамы нужно вырезать из доски брус с размерами 40÷60 мм (еще раз напоминаем, что эти размеры мы предлагаем согласно чертежа, вы же можете их менять в зависимости от своих конкретных потребностей), сделать в нем профили для вставки стекол. Мы настоятельно советуем делать профиль на длинных рейках, а разрезать их по размерам уже потом. Если вы будете делать профиль на каждой заготовке отдельно, то увеличивается вероятность нарушения размеров. Имейте в виду, что к этим местам будут прилегать стекла и даже небольшие щели в местах соединение деталей рамы существенно понижают герметичность остекления. Отсюда постоянные запотевания окна и потеря тепловой энергии.

Профиль рамы

Профиль рамы

Соединение деталей рамы выполняется по принципу шип-паз, тщательно размечайте соединения, не допускайте шатаний шипов в пазах. Крепление нужно выполнять с использованием столярного клея. Новичкам мы советуем дополнительно укрепить место соединения, сделать это можно двумя способами:

  • При помощи деревянного шканта. Высверлите в месте соединения отверстие под шкант, отверстие должно быть несколько меньшим, чем диаметр шканта, а длина шканта немного меньше, чем ширина окна. Шкант вставляйте на столярный клей, выполняйте такие операции по всем углам оконной рамы.
  • При помощи металлических уголков. Их можно устанавливать только с одной стороны рамы, как правило, уголки фиксируются с внешней стороны окна, крепятся они небольшими саморезами.

Какой выбрать способ усиления соединений рамы – решение за вами. Дополнительное усиление можно не использовать только в тех случаях, когда есть уверенность в качественном выполнении соединения шип-паз рамы.

По такому принципу изготавливайте створки (подвижные или неподвижные), форточки и прочие элементы окна. Только не забывайте делать в них выборки под места посадки, размеры выборок и место их расположения зависят от того, какую конструкцию окна вы изготавливаете. Очень важно – постоянно следите за углами, не превращайте квадратные или прямоугольные конструкции в ромбические.

Створка

Створка

Установка фурнитуры

Рекомендуем вам приобретать фурнитуру с простой внешней фиксацией. Во-первых, мы уже принимали во внимание, что ваше окно предназначается для различных пристроек, дизайнерский вид в этом случае занимает далеко не первое место. Во-вторых, такую фурнитуру намного легче устанавливать и регулировать, а это для новичков очень важное преимущество.

Деревянная скамейка со спинкой для отдыха на приусадебном участке своими руками

Трудно сказать, что сегодня в магазинах нет возможности приобрести садовую скамейку, существует довольно большой выбор изделий из различных материалов. Но все равно многие владельцы загородных дач или домов желают сделать ее самостоятельно. Мы считаем, что для такого желания существуют три причины. Первая – цена готовых скамеек заставляет некоторых из нас лишний раз убедиться в полезности умения изготавливать мебель своими руками. Вторая – вы можете самостоятельно выбрать для себя именно тот вариант, который считаете оптимальным. Даже в предлагаемые нами чертежи можно вносить свои небольшие изменения, увеличивать или уменьшать размеры, заменять одни пиломатериалы другими, использовать различные методы дизайнерского украшения. Третья – нет ничего красивее, чем вещь, сделанная своими руками. Такая скамейка может быть не только украшением, но и предметом гордости всей семьи. Если вы придерживаетесь с нами похожих взглядов, то можно приступать к более подробному описанию процесса изготовления.

Скамейка со спинкой для загородного участка

Скамейка со спинкой для загородного участка

Какие нужны материалы и инструменты

Для изготовления скамейки вам понадобится доска толщиной 40 миллиметров и саморезы или гвозди соответствующих размеров. Сортность доски большого значения не имеет – во время заготовки реек вы всегда сможете выбрать для себя подходящие заготовки по длине и качеству, можете даже приобретать необрезные доски, так обойдется еще дешевле. Гвозди и саморезы покупайте с учетом толщины доски. Для соединения отдельных деталей нужно иметь столярный клей, шлифовку выполняйте шлифовальными шкурками различных номеров. Из инструментов вам понадобится дисковая электропила, электрорубанок и фреза.

Из каких деталей состоит скамейка

Количество деталей и способы их изготовления мы постарались максимально уменьшить и упростить. Большинство из них имеют одинаковые размеры, что существенно упрощает процесс создания изделия. Скамейка состоит из:

  • Двух передних ножек (1).
  • Двух задних ножек (2).
  • Семи планок для сиденья и спинки (3).
  • Четырех связей боковин (4).
  • Планки под сиденье (5).
  • Царги (6).
  • Двух связей сиденья (7).
Детализация

Детализация

Изготовление заготовок

Перед началом изготовления отдельных элементов конструкции вы должны определиться с окончательными размерами скамейки. Если будете делать согласно предлагаемым нами чертежам – отлично, строго придерживайтесь всех размеров. Если решили что-то поменять, то мы вам не рекомендуем изменять высоту ножек и угол наклона спинки. Эти параметры мы спроектировали с учетом требований действующих государственных стандартов в мебельной промышленности. А их разрабатывали умные люди, принимали во внимание требования эргономики. Меняйте без проблем длину скамейки, увеличивайте ее или уменьшайте. Можете сделать планки для сиденья и спинки более широкими или узкими. От этих изменений будет зависеть, какой длины и какой ширины нужно выпиливать из доски рейки.

Перед распиливанием доску лучше прострогать электрическим рубанком. Можно, конечно, строгать каждую деталь по отдельности, но при таком методе общее время существенно увеличивается. Для работы с рубанком нужен определенный опыт, желательно попробовать прострогать несколько раз на различных режимах отрезок ненужной доски. Как правильно строгать доску, чтобы не было стыдно за испорченные материалы и потерянное время?

  • Проверьте работоспособность инструмента и состояние ножей. Ножи должны быть острыми, без зазубрин, прочно зафиксированы и правильно установлены в барабане.
  • Доска должна находиться на прочной и ровной поверхности, рабочее место должно быть достаточно просторным, вам ничто не должно мешать и отвлекать. Упор доски должен быть надежны, высота упора ниже толщины доски в чистоте.
  • Вы должны иметь возможность при работе с длинной доской перемещаться по направлению строгания вместе с рубанком, не отрывая его от поверхности доски.
  • При каждом очередном проходе подошва инструмента должна быть в строго параллельном положении к обрабатываемой поверхности.
  • Нажим и скорость передвижения рубанка не должны изменяться по всей длине обрабатываемой поверхности.
  • Не делайте слишком большую глубину строгания, лучше пройти несколько раз с небольшим углублением, чем один раз с большим.
  • Никогда не строгайте поперек волокон, внимательно осматривайте доску, чтобы правильно определить, с какой стороны начинать работы.
  • Соблюдайте все правила техники безопасности. Не надо бояться электрических инструментов, но к ним нужно относиться с уважением. Всякая небрежность с вашей стороны не останется без последствий, иногда она бывает причиной довольно тяжелых травм.
  • Если вам надо строгать четверти – пользуйтесь дополнительными приспособлениями.

Остроганную доску уже можно пилить на рейки, в каждой рейке не забудьте снять фаски, все острые углы могут стать причиной возникновения травм во время эксплуатации скамейки.

Детали рамы скамейки соединяются по системе шип/паз, для правильного выполнения этого соединения сделайте точную разметку. Не спешите сразу фрезеровать отверстия и выпиливать пазы, несколько раз проверьте все метки. Помните, что шип в паз должен забиваться киянкой с небольшим усилием. Если у вас соединение изначально шатается, то никакой клей       не поможет. А различные колышки, которыми вы будете уменьшать зазоры, только немного продлят время эксплуатации, но никогда не устранят брак полностью.

Задняя ножка

Задняя ножка

Сборка скамейки

Собирать изделие начинайте с рамы. Присоедините задние ножки к передним, закрепите на них все поперечные и продольные распорки, во время соединение используйте столярный клей. Рама должна полностью подсохнуть, дайте клею минимум сутки. Только после этого можете гвоздями или саморезами крепить планки сиденья и спинки. После полной сборки скамейки еще раз проверьте ее внешний вид, при обнаружении некачественных мест отшлифуйте их, очистите скамейку от пыли и можете приступать к финишным покрытиям поверхности. Что использовать в качестве финишных покрытий – решайте самостоятельно.

Тонкости при окрашивании древесины

Обработка поверхности деревянных изделий лакокрасящими составами существенно повышает ее устойчивость к различным негативным воздействиям и улучшает дизайнерский внешний вид. Все лакокрасочные материалы делятся на несколько больших групп:

  • Специальные защитные. Используются для деревянных изделий, работающих в крайне неблагоприятных условиях. Главным образом предназначаются для защиты верхних и нижних слоев древесины от влияния неблагоприятных факторов и атмосферных осадков.
  • Декоративные. Применяются для улучшения дизайнерских характеристик деревянных изделий.
  • Комбинированные. Выполняют одновременно и защитные, и декоративные функции. Наиболее распространенные, имеют унифицированные характеристики.

Кроме того, лакокрасочные покрытия могут быть прозрачными и цветными, на натуральной масляной основе и на химических растворителях.

Способы покраски древесины

Существует два способа покраски дерева: ручной при помощи кисточки и механический при помощи краскопульта. В статье мы рассмотрим только один способ – ручной с применением кисточки. Краски могут быть непрозрачными или прозрачными, на основе химических растворителей или масляными.

Покраска пневматическим краскопультом

Покраска пневматическим краскопультом

Подготовка поверхности

Условия, которые в обязательном порядке должны соблюдаться во время покраски древесины:

  • Поверхность должна быть сухой. Это обязательное условие, нанесение красок на сырую поверхность можно считать напрасной тратой времени, сил и денег.

Выравнивание поверхности

Выравнивание поверхности

  • Поверхность должна быть чистой. Следует очистить ее от грязи и пыли, при необходимости зашкурить неровности и шероховатости. Если вы производите повторную покраску – старый слой необходимо удалить. В противном случае новый слой краски ляжет неровно, обязательно будут видны уступы и бугорки.

Выбор кисти для покраски

Промышленность выпускает много различных видов кистей для нанесения лакокрасочных покрытий, они могут быть круглыми и прямоугольными, большими и маленькими, толстыми и тонкими. Очень внимательно подойдите к выбору инструмента, размеры кисти должны подбираться с учетом площади окрашиваемых поверхностей. Советуем приобретать одновременно кисти нескольких размеров – для труднодоступных мест нужны более мелкие кисти. Кроме того, при помощи небольших кистей намного легче окрашивать тонкие поверхности.

Обращайте внимание на количество ворса. Некоторые производители научились обманывать покупателей. С виду кисть отличная, по периметру ворса много, а если посмотреть вовнутрь – там пусто. Не приобретайте такой инструмент, с ним очень трудно работать, такая кисть захватывает мало краски. Кроме того, она плохо ее удерживает, с нее все время «капает», что доставляет много хлопот и может стать причиной ухудшения внешнего вида.

Кисти для покраски

Кисти для покраски

Проверьте прочность фиксации ворса, для этого на отдельной доске окрасьте небольшую поверхность, сделайте достаточное усилие прижима, работайте кистью в различных направлениях. Такой прием удалит все непрочные ворсинки, кисть перестанет оставлять их на чистовой поверхности.

Способы покраски кистью

Всегда начинайте покрасочные работы сверху вниз, тщательно растирайте краску – чем лучше вы ее разотрете, тем лучше она впитается в поверхность дерева, тем долговечнее будет держаться верхний слой краски. Капли краски, которые упали на поверхность, немедленно разравнивайте, не допускайте их подсыхания.

Помните, что новую поверхность дерева за один раз покрасить не удастся, придется накладывать минимум два слоя. Для масляных красок лучше сделать предварительную пропитку древесины чистой олифой. Наносите олифу толстым слоем, дайте ей полностью впитаться в дерево и подсохнуть. Предварительное покрытие олифой значительно улучшает качество покраски, дерево надежно защищается от проникновения влаги.

Горизонтальные поверхности надо красить от середины к краям, внимательно удаляйте потеки с краев, не допускайте их высыхания. Кисточку опускайте в емкость с краской не более чем на одну треть длины ворса, своевременно удаляйте излишки краски об острые края емкости. Следите, чтобы ручка кисти была всегда чистой. Еще один совет – кисть с краской должна все время «вращаться», это исключит капание краски с нее, вам намного легче будет выполнять покрасочные работы, качество существенно улучшится.

Покрытие лаком горизонтальных поверхностей

Выбор и подготовка краски

Все краски реализуются готовыми к использованию при условии, что они свежие. Если они хранились довольно продолжительное время, то их придется подготавливать к употреблению. Как это делать?

Во-первых, откройте банку и тщательно перемешайте краску по всему объему. В большинстве случаев краски отстаиваются, на дне скапливаются красители, на поверхности отстаиваются растворители, размешивайте не менее нескольких минут, краска должна стать однородной.

Во-вторых, проверьте ее плотность. Как правило, вам придется добавлять растворитель. Обязательно обращайте внимание на марку растворителя, подбирайте такой же или совместимый. В противном случае вся ваша краска станет непригодной. Как определить оптимальную плотность краски? Она должна стекать с палочки как жирные сливки.

Подбирайте вид краски с учетом эксплуатации деревянных изделий. Для комнатных условий необходимы одни краски, для улицы нужно покупать совсем другие.

Как влияет плотность краски на качество

  • Слишком густые краски очень плохо впитываются в поверхность – прочность сцепления недостаточна.
  • Густые краски – причина «перерасхода» материала, повышается стоимость работ.
  • На покрытии могут оставаться следы кисти или щетки, краска не расплывается и не выравнивает их.

И слишком жидкие краски причиняют немало неудобств. Во-первых, они все время «текут и капают», убирать дефекты приходится постоянно. Во-вторых, вам придется увеличивать количество слоев. Жидкие краски имеют слишком мало минеральных красителей, чтобы создать на поверхности яркий и однородный цвет. В-третьих, на покрасочные работы теряется большее количество времени, чем во время работы с нормальными красками.

Краски для дерева

Краски для дерева выполняют одновременно две функции: защищают его от вредного воздействия атмосферных осадков, болезней и вредителей и одновременно улучшают дизайнерский внешний вид. Кроме того, некоторые краски могут существенно увеличивать время эксплуатации деревянных изделий.

Международный стандарт обозначения цвета

Международный стандарт обозначения цвета

Состав красок

Краски состоят из двух компонентов.

  • Пигменты. Именно они придают краскам цветовые различия, защищают от атмосферного влияния. Если пигмент отражает все световые волны – краска белая, если поглощает все световые волны – краска черная. Конкретный цвет зависит от того, световые волны какой длины отражает пигмент.
  • Связующие. Краски могут быть на водной основе, масляными или с использованием химических растворителей.

Рассмотрим боле подробно каждый тип красок для дерева.

Водоэмульсионные краски

Наиболее безопасные для здоровья человека, могут использоваться без ограничений. Правда, по своим физическим характеристикам существенно уступают современным краскам на химической основе. И еще один недостаток – их нельзя использовать для пород древесины с большой гигроскопичностью, да и вообще красить деревянные поверхности водоэмульсионными красками нужно очень осторожно.

Производители могут добавлять в водоэмульсионные краски различные модификаторы, которые препятствуют замерзанию, увеличивают огнестойкость окрашенной древесины. В красках могут быть антисептики, пластификаторы и диспергаторы. Такие краски относятся к специальным, применяются для защиты деревянных конструкций и изделий от открытого огня, гниения и препятствуют проникновению влаги. Водоэмульсионные краски имеют до 60% водной дисперсии, до 37% пигментных красителей, до 7% различных пластификаторов и до 6% других специальных наполнителей.

Водоэмульсионная краска

Водоэмульсионная краска с добавлением масла

В качестве связующих полимеров применяются:

  • Поливинилацетат. По качеству занимает последние места, выгорает под воздействием ультрафиолетовых и инфракрасных лучей. Обладает невысокими водоотталкивающими характеристиками, а это один из важнейших показателей для защиты деревянных поверхностей.
  • Бутадиен-стирол. Имеет немного улучшенные характеристики, по ценовой категории относится к группе «бюджетных», используется только для выполнения внутренних работ, на воду и излучение реагирует отрицательно.
  • Стирол-акрилат. Качество существенно вывшее, чем имеют ранее описанные виды, микроскопические размеры полимера повышают показатели адгезии с поверхностью деревянных изделий.
  • Акрилат. Наиболее дорогой наполнитель, качество считается самым высоким. Краска универсального применения, может использоваться для внешних и внутренних работ.

Во время выбора краски внимательно изучите маркировку: прописными буквами указывается тип связующих, цифрами указывается область применения (1 – для внешних работ, 2 – для внутренних работ).

Масляные краски

По происхождению – самые «старые», по качеству – могут опережать даже некоторые современные достижения «инновационных технологий», по безопасности для здоровья – беспрекословные лидеры. Это краткие характеристики достоинств масляных красок, но есть у них и недостаток – довольно большое время полного высыхания. Основа масляных красок – натуральная олифа, получаемая из масленичных культур. Некоторые современные производители с целью ускорения процесса высыхания добавляют в олифу до 45% химических растворителей. Конечно, такие краски уже нельзя назвать полностью натуральными.

Мало подсолнуха сохнет медленнее, чем масло льна и конопли, зато оно имеет более высокие эксплуатационные характеристики. Оксидированные олифы производят в процессе их нагрева до высоких температур с постоянным пропусканием сквозь весь объем свежего воздуха. В результате этого процесса олифа изменяет свой химический состав, становится более вязкой, повышается сопротивляемость атмосферным осадкам и вредным воздействиям ультрафиолетовых лучей. Для изготовления масляных красок также могут использоваться полностью искусственные олифы (растворы модифицированных алкидных смол), по цене они существенно дешевле, по качеству существенно хуже. Маркировка указывается на этикетке прописными буквами.

Краски отлично защищают древесину от гнилостных процессов, можно использовать олифу в качестве натуральной грунтовки. Перед выполнением покрасочных работ необходимо ознакомиться с инструкцией производителя, нарушение рекомендаций существенно сокращает время эксплуатации окрашенных изделий.

Масляная краска

Масляная краска

Эмалевые краски

Имеют отличные показатели по физической прочности, не боятся ультрафиолетового излучения, надежно защищают древесину от влияния влаги. Недостаток – большое количество химических соединений. Во время использования нужно в точности соблюдать правила безопасности выполнения покрасочных работ. В зависимости от растворителя могут быть следующих видов:

  • Алкидные. Краска сохраняется на открытом воздухе до четырех лет, выдерживает без коробления нагрев до +60°, не боится ультрафиолетового излучения, не выгорает на солнце.
  • Пентафталевые. Наиболее известные краски, получили широкое распространение благодаря универсальности использования и относительно небольшой стоимости. Изготавливаются из фталевой кислоты и модифицированного полиэфира пентаэритрита. Могут использоваться для наружных и внутренних работ, имеют широкую гамму цветов, идеальный блеск, устойчивы к воздействию агрессивных химических соединений. Древесина, окрашенная пентафталевой краской, не изменяет свой первоначальный вид в течение 15 лет и более.
  • Глифталевые. Имеют немного увеличенное время высыхания (до 24 часов), универсального применения. Некоторые производители добавляют в них специальные быстросохнущие составляющие, время полного высыхания сокращается до 6 часов.
Эмалевая краска

Эмалевая краска

При выборе краски обращайте внимание на все их характеристики – это позволит избежать многих проблем во время эксплуатации готового изделия. Помните, что некоторые краски могут во время высыхания поднимать ворс на деревянных поверхностях.