Tag Archive for монтаж

Г-образная деревянная лестница для загородных домов

Почему мы выбрали среди многочисленных предложений деревянных лестниц именно этот вариант? Попробуем вам объяснить.

  • Промежуточная площадка позволяет подобрать наиболее оптимальные размеры лестницы, включая ширину ступеней и высоту подступенка.
  • Лестница размещается в углу комнаты – существенно уменьшаются «потери» свободного пространства комнаты
  • Наличие дополнительного упора в стенах увеличивает устойчивость конструкции и ее несущие характеристики.
  • Есть возможность существенного расширения ассортимента применяемых пиломатериалов.
  • При желании в нижнем пространстве лестницы можно сделать дополнительное помещение для хранения различных домашних предметов.

С местом расположения лестницы желательно определиться еще до начала выполнения внутренних отделочных работ в помещении. Можно, конечно, лестницу устанавливать и позже, но это вызовет дополнительные затраты финансовых средств и немного ограничит использования различных архитектурных решений.

Внешний вид лестницы

Внешний вид лестницы

Материал изготовления лестницы

В качестве главного материала мы выбрали доски – наиболее экологически чистый материал, с отличными эксплуатационными и дизайнерскими характеристиками. Для ступенек используйте доски толщиной 40÷50 мм, для подступенок можно использовать более тонкие доски. Опорные вертикальные стойки – брус 100÷100 мм, если есть возможность, сделайте их точеными. Балясины – брус 50÷50 мм, лучше приобретать готовые балясины дизайнерских вариантов в специализированных магазинах. Это же правило касается и поручней. Вариантов изготовления этих элементов очень много, во время выбора учитывайте стиль комнаты, лестница должна украшать ее.

На качество пиломатериалов обращайте пристальное внимание, все доски должны быть не ниже первого сорта. Лестница не тот строительный элемент, в котором есть невидимые детали, скрыть ничего не удастся. Что касается сорта древесины, то здесь никаких ограничений нет. Есть деньги – покупайте доски твердых или ценных пород, не позволяют финансы – ставьте лестницу из обыкновенных хвойных пород. Мы вам гарантируем, что при качественной финишной обработке лестницы она будет такой же привлекательной, как и дорогостоящий вариант.

У некоторых возникает вполне закономерное опасение, что ступени из хвойных пород древесины быстро изнашиваются. Так ли это?

  • Современные половые лаки имеют очень высокие показатели износостойкости, а каждая ступень будет покрыта минимум в три слоя. Еще есть опасения – нанесите четвертый слой лака.
  • Не ходите по лестнице в уличной обуви, при входе в дом не ленитесь переобуваться. Кстати, в большинстве квартир так и делают. А комнатные тапочки почти не наносят вреда покрытию ступенек.
  • Довольно действенный вариант – используйте различные мягкие покрытия для лестничных маршей. Это очень удобно, полностью исчезают риски появления неприятных скрипов во время ходьбы и очень красиво. Современные покрытия делаются из искусственных нетканых материалов, которые имеют высокие показатели физической прочности.

Если вы будете выполнять наши рекомендации, то можете несколько десятилетий не переживать за ступени. А потом пусть уже переживают ваши дети, а вы спокойно отдыхайте на залуженной пенсии.

Как рассчитать размеры лестницы

Конкретный расчет вам надо выполнять с учетом собственных размеров помещения, мы же попытаемся объяснить главные критерии расчета. Для того, чтобы спуск/подъем по лестнице был комфортным и не вызывал опасений, вы должны соблюдать несколько обязательных условий. Действующие стандарты и нормы дают предельные размеры ширины ступени в зависимость от угла подъема марша и высоту подступенка. Во время проведения расчетов вы должны укладываться в эти параметры, не пытайтесь их изменять в надежде на то, что и так сойдет. Имейте в виду, что исправить допущенную оплошность не удастся. У вас будет два варианта: мучатся с этой лестницей постоянно или демонтировать ее и сделать новую. Как видите, оба варианта являются мало приемлемыми. Так что, следуйте разработанным стандартами рекомендациям.

Расстояние между ступеней и потолком по вертикальной линии не может быть меньше двух метров. Если они меньше – ваша голова будет инстинктивно наклоняться во время движения по лестнице, а это выглядит довольно смешно. Ширина ступеней должна колебаться в пределах 18÷28 см, высота подъема 20÷25 сантиметров.

Схема Г-образной лестницы с промежуточной площадкой

Схема Г-образной лестницы с промежуточной площадкой

Элементы лестницы

Элементы лестницы

Расчет ступеней

Расчет ступеней

Технология обработки досок

Лестница всегда бросается в глаза, часто она несет главную нагрузку в интерьере комитаты. Этот фактор должен вас заставить очень тщательно обрабатывать каждую деталь лестницы, вы не сможете уже надеяться, что брак можно каким-то образом спрятать от «посторонних» глаз. Вы не сможете зашпаклевать трещину, вам не удастся использовать различные клинья в виде подставок для выравнивания размеров по горизонтали и т.д.

Имеете малейшую возможность обработать заготовки для лестницы на стационарных столярных станках – обязательно воспользуйтесь ею. Если у вас такая возможность отсутсвует, то при работе с ручными электрическими инструментами будьте очень внимательными и осторожными.

Во время строгания досок электрическим рубанком следите за направлением волокон, не работайте «против шерсти». Инструмент должен быть исправным, режущие части острыми и правильно установленными. Не злоупотребляйте глубиной строгания, лучше несколько раз повторите обработку ступени с меньшими глубинами. Если у вас есть ручная фреза – отлично. Попробуйте с ее помощью сделать декоративные канавки для узора, рисунок можете найти в интернете или придумать самостоятельно. Декоративные украшения могут визуально скрывать некоторые неточности в изготовлении лестницы, но, конечно, в разумных пределах.

Сборка лестницы

Сборку готовых элементов начинайте с установки вертикальных опор, проверьте все размеры. Следующий шаг – закрепите к опорам косоуры, во время фиксации косоуров нужно использовать очень прочные метизы, в некоторых случаях придется использовать болтовые соединения. Ступеньки устанавливаются снизу вверх, на каждую ступень сразу устанавливайте подступенок. Не спешите прочно фиксировать элементы, несколько раз проверьте правильность установки.

Изготовления простого окна из досок – описание технологии выполнения работ

Вначале предлагаем вам сделать небольшое по размерам окно для одной из технических построек на дачном участке, так вы приобретете опыт выполнения работ и уже не будете бояться браться за более сложные оконные конструкции «солидных» строений. Надеемся, что деревянное окно не будет первым изделием из досок в вашей жизни, это довольно сложная конструкция для обучения азов столярного дела. Опыт работы со столярными инструментами у вас уже должен быть, вы должны иметь небольшую мастерскую с полным набором ручных и электрических инструментов по обработке древесины. Сейчас в реализации есть много различных инструментов по вполне приемлемым ценам. Вам всегда пригодится электрический рубанок, ручная фреза, ручная дисковая пила, шлифовальная машинка и дрель.

Очень желательно, если вы будете иметь аналог этих инструментов в обыкновенном «ручном исполнении». И еще один совет – не пожалейте денег на приобретение небольшого домашнего комбинированного универсального деревообрабатывающего станка. С его помощью можно выполнять точное продольное, поперечное и угловое пиление, рейсмусование, фугование, фрезерование, выборку пазов и проушин, сверление. Это почти полный перечень столярных операций, используемых для изготовления самых сложных изделий из досок. Работают станки от обыкновенной розетки, поверьте, качество ваших изделий увеличится в разы, во столько же возрастет и производительность. Такой станок может начать окупаться в течение трех-шести месяцев в с учетом интенсивности его использования.

Готовое окно

Готовое окно

Какие нужны материалы для изготовления окна

Мы уже говорили, что начинать изучение процесса изготовления окна нужно с различных дачных пристроек. Это значит, для окна покупайте обыкновенную доску хвойных пород древесины толщиной 40 мм или 50 мм. Толщина доски меняется с учетом размеров вашего оконного проема. Кроме доски вам нужно иметь столярный клей, лак или краски, оконную фурнитуру, стекло и большое желание самостоятельно изготовить такую довольно сложную вещь.

Порядок работы

Начинать нужно с замеров оконного проема и определения размеров деревянного короба и окна. Окно делайте с обыкновенными распашными створками и одной небольшой форточкой, остекление выполняется двумя стеклами. Для короба нужно брать доски 50×150 мм, если у вас стены более тонкие, то ширину доски нужно уменьшить до 100 мм. Следующий этап – подготовка досок, сделайте им ревизию по качеству, определитесь, какие именно доски для каких элементов конструкции будут использоваться, все доски лучше сразу пропустить через рейсмусный станок. Таким способом вы будете иметь гладкие доски с абсолютно одинаковой толщиной. Можно сделать эту операцию и вручную при помощи электрического рубанка, но это отнимет значительно больше времени, а качество в любом случае будет несколько худшим. Конечное качество ручной обработки зависит от наличия у вас практического опыта работы с деревообрабатывающими механизмами и инструментами.

Изготовление короба – наиболее простая операция. Отрежьте доски по нужным размерам, соедините их между собой по принципы шип-паз, внимательно следите за соблюдением углов, они должны равняться строго 90°. В коробе нужно выбрать четверть для установки окна, размеры выборки должно отвечать размерам рамы окна, их нужно согласовать предварительно. Имейте в виду, что на короб будут влиять максимальные нагрузки, делайте его из качественной доски, все соединения должны обладать повышенной прочностью и устойчивостью.

Короб

Короб

Оконная рама

Это уже более сложная конструкция, требует большой точности изготовления и аккуратной подгонки каждого элемента. Порежьте доску на бруски, размер брусков должен отвечать размерам окна и его профилю. Для рамы нужно вырезать из доски брус с размерами 40÷60 мм (еще раз напоминаем, что эти размеры мы предлагаем согласно чертежа, вы же можете их менять в зависимости от своих конкретных потребностей), сделать в нем профили для вставки стекол. Мы настоятельно советуем делать профиль на длинных рейках, а разрезать их по размерам уже потом. Если вы будете делать профиль на каждой заготовке отдельно, то увеличивается вероятность нарушения размеров. Имейте в виду, что к этим местам будут прилегать стекла и даже небольшие щели в местах соединение деталей рамы существенно понижают герметичность остекления. Отсюда постоянные запотевания окна и потеря тепловой энергии.

Профиль рамы

Профиль рамы

Соединение деталей рамы выполняется по принципу шип-паз, тщательно размечайте соединения, не допускайте шатаний шипов в пазах. Крепление нужно выполнять с использованием столярного клея. Новичкам мы советуем дополнительно укрепить место соединения, сделать это можно двумя способами:

  • При помощи деревянного шканта. Высверлите в месте соединения отверстие под шкант, отверстие должно быть несколько меньшим, чем диаметр шканта, а длина шканта немного меньше, чем ширина окна. Шкант вставляйте на столярный клей, выполняйте такие операции по всем углам оконной рамы.
  • При помощи металлических уголков. Их можно устанавливать только с одной стороны рамы, как правило, уголки фиксируются с внешней стороны окна, крепятся они небольшими саморезами.

Какой выбрать способ усиления соединений рамы – решение за вами. Дополнительное усиление можно не использовать только в тех случаях, когда есть уверенность в качественном выполнении соединения шип-паз рамы.

По такому принципу изготавливайте створки (подвижные или неподвижные), форточки и прочие элементы окна. Только не забывайте делать в них выборки под места посадки, размеры выборок и место их расположения зависят от того, какую конструкцию окна вы изготавливаете. Очень важно – постоянно следите за углами, не превращайте квадратные или прямоугольные конструкции в ромбические.

Створка

Створка

Установка фурнитуры

Рекомендуем вам приобретать фурнитуру с простой внешней фиксацией. Во-первых, мы уже принимали во внимание, что ваше окно предназначается для различных пристроек, дизайнерский вид в этом случае занимает далеко не первое место. Во-вторых, такую фурнитуру намного легче устанавливать и регулировать, а это для новичков очень важное преимущество.

Как сделать простую скатную кровлю своими руками

Скатные кровли – покрытия, которые имеют угол наклона более 5°, это наиболее распространенные кровли помещений различных назначений. Для начала следует ознакомиться с некоторыми их видами.

  • Односкатная. Наиболее простой вид обустройства крыши, стропила упираются в несущие стены, такую кровлю имеют террасы, навесы, бани и пр. небольшие хозяйственные постройки. Как правило, чердачное помещение в таких крышах отсутствует.
  • Двухскатная. Устанавливают на небольших жилых домах, очень проста в монтаже, по надежности покрытие занимает достойное место. Имеет вид двух состыкованных скатов, может быть чердачное помещение. Скаты могут состыковываться на коньке или иметь различный угол наклона и состыковываться на разных уровнях.
  • Четырехскатная. Часто применяется как один из наиболее удачных вариантов мансардных покрытий, по сложности занимает промежуточное место. Имеет четыре ската, несущая стропильная система выполняется в нескольких вариантах в зависимости от расположения несущих стен и геометрических параметров здания.
  • Шатровая. Оригинальные перекрытия, используются для небольших зданий коммерческого и жилого назначения. Чаще всего применяются для зданий квадратной формы, несущий каркас простой в исполнении.
  • Мансардная. Применяется во время переоборудования чердачных помещений под жилые комнаты. Довольно сложное сооружение, имеет дополнительное утепление, оконные проемы и прочие архитектурные и строительные элементы.
  • Купольные и конические. Наиболее сложный вид скатных крыш, такие работы могут выполнять только настоящие профессионалы. Внешний вид отличный, но надежность защиты от протечек вызывает у пользователей вполне обоснованные сомнения.

Скатная крыша с наслонными стропилами

Скатная крыша с наслонными стропилами

При выборе типа скатной кровли нужно учитывать максимум индивидуальных факторов. Только в таком случае желанные надежды могут превратиться в конечные «хорошие» дела.

Монтаж стропильной системы двухскатной кровли

Монтаж скатной кровли выполняется с соблюдением нескольких этапов. Первый этап – планирование и расчет геометрических параметров несущих конструкций. Очень важный и очень сложный этап, правильный расчет несущих стропильных конструкций может выполнить только инженер-строитель. Крыша должна выдерживать максимальные временные и постоянные динамические нагрузки, сопротивляться ветровым нагрузкам, не изменять своих линейных размеров весь период эксплуатации.

Стропила могут иметь несколько конструкционных особенностей в зависимости от размеров коробки строения, расположения несущих стен и предполагаемого использования чердачного пространства. С учетом этих факторов устанавливаются стропила и подстропильные системы, стойки, подкосы и пр. элементы усиления устойчивости скатной крыши. В зависимости от выбора кровельного материала выбирается вариант и материал обустройства обрешетки.

Схема простейшей скатной крыши

Схема простейшей скатной крыши

Гидроизоляция кровли

Большинство скатных кровель должно иметь специальную гидрозащиту. Во-первых, это предохраняет деревянные конструкции от гниения. Во-вторых, повышает надежность защиты крыши от атмосферных осадков. Для гидроизоляции можно использовать дорогие современные мембраны, обыкновенную полиэтиленовую пленку или рубероид. Эффективность защиты все перечисленные материалы обеспечивают одинаковую, а по цене могут отличаться в разы. Гидроизоляция устанавливается снизу вверх, каждый последующий слой должен накрывать предыдущий на 10÷15 см, на ендовах величина перекрытия должна увеличиваться.

Стропила с гидроизоляцией

Стропила с гидроизоляцией

Утепление кровли

Применяется только в тех случаях, когда чердачные площади планируется переделать под жилые помещения. В качестве утеплителя используется минеральная или стекловата, пенопласт или полистирол. Применение минеральной ваты предусматривает надежную ее защиту от намокания – мокрая вата резко теряет свои теплозащитные свойства. Кроме того, влага из нее испаряется очень медленно, что может вызвать ускоренную порчу несущих деревянных конструкций. Толщина слоя утеплителя зависит от климатической зоны проживания, но в любом случае мы рекомендуем слой теплоизоляции толщиной не менее 10 сантиметров.

Пенопласт не намокает и, соответственно, не требует тщательной пароизоляции. Но он обладает другими недостатками. Во-первых, по степени пожарной опасности относится высокой категории. Во-вторых, испарения пенопласта могут вызывать различные аллергические заболевания (и не только аллергические).

Виды кровельных покрытий

Для скатных крыш подходят абсолютно все виды существующих сегодня кровельных материалов: гибкая битумная или натуральная штучная черепица, металочерепица или профнастил, обыкновенный шифер или деревянные ламели. От конкретного материала покрытия во многом зависит конечная технология кровельных работ. Чем мягче покрытие – тем прочнее должна быть обрешетка и наоборот.

Технология укладки мягкой черепицы

Мы выбрали этот материал покрытия с учетом того, что в настоящее время битумную черепицу принято считать оптимальным вариантом покрытия скатных крыш. Кратко рассмотрим технологию выполнения работ.

Укладка мягкой кровли

Укладка мягкой кровли

  • Покрытие должно иметь вентиляцию. В нижних и верхних частях кровли оставляются специальные каналы.
  • Основание. Должно быть сплошным и ровным. Могут применяться обрезные доски или листы влагостойкой фанеры.
  • Подкладочный слой (гидроизоляция). Применяются любые влагонепропускающие материалы.
  • Фронтонный свес. Выполняется доборными материалами, имеет дополнительное уплотнение специальными мастиками.
  • Ендовный ковер. Служит дополнительной защитой от протечек, подбирается в тон к битумной черепице.
  • Гонты. Листы битумной черепицы. Отличаются размерами, геометрией вырезов, толщиной, количеством слоев и цветом.
  • Стыковка гонтов с ендовами. Наиболее «слабые» места, нужно выполнять с особой тщательностью, использовать все доборные материалы, которые выпускает производитель.
  • Конек. В некоторых случаях выполняется специальными материалами, но можно покрывать и обыкновенными гонтами.