Tag Archive for деревянный дом

Деревянная винтовая лестница с консольным защемлением

Винтовые лестницы в последнее время стали довольно распространенным явлением в новостройках. Существует несколько типов винтовых лестниц, а по дизайнерскому решению они имеют множество модификаций – от самых простых до очень сложных по эксклюзивным проектам. В этой статье мы предлагаем вам наиболее «бюджетный» вариант изготовления винтовой лестницы с консольным защемлением. Материал изготовления – деревянная доска и металлическая консоль.

Винтовая лесница с консольным защемлением

Винтовая лесница с консольным защемлением

Требования к доскам

Это довольно важный аспект, во время выбора досок для изготовления вы должны обращать внимание на следующие вещи:

  • Сорт доски.  Подбирайте пиломатериалы не ниже первого сорта, обращайте внимание на внешний вид. Запрещено наличие на досках больших трещин, нарушений биологического развития, плесени и грибков.
  • Сорт древесины. Нагрузка на ступени довольно значительная, кроме того, весь упор делается на одну консольную точку. Это значит, что физические характеристики пиломатериалов должны отвечать довольно жестким требованиям. Рекомендуем вам использовать доски твердых листовых пород: дуб, бук, граб, береза. Толщина досок не менее 40÷50 миллиметров.
  • Влажность. Доски имеют свойство изменять свои физические характеристики с учетом относительной влажности. Чем выше влажность – тем ниже прочность. Вы должны следить, чтобы относительная влажность пиломатериалов была не выше 18%.

Начало изготовления лестницы

Когда вы определились с досками, следует выбрать способ их верхнего финишного покрытия. Среди всех существующих методов советуем вам использовать морилку и особопрочные половые лаки. Ни в коем случае не пытайтесь сэкономить на лаках, они должны быть не только износостойкими, но и полностью защищать доски от повышения удельной влажности. Сразу предупредим, такие характеристики имеют только лицензионные лаки, ни один из предлагаемых товаров от нелицензионных производителей в самом деле не обладает заявленными свойствами. Настоящие лаки могут быть только в солидных проверенных специализированных магазинах. И то, к сожалению, не всегда, имейте это в виду.

Общие советы по изготовлению деревянной винтовой лестницы

В связи с тем, что винтовая лестница существенно отличается от маршевой, вы должны во время расчетов принимать во внимание такие особенности:

  • Подъем и спуск по винтовой лестнице по большей части происходит посредине ступенек, во время выполнения расчетов в этом месте планируйте их ширину приблизительно 20 сантиметров. На расстоянии 10 сантиметров от консоли ширина доски должна быть не менее десяти сантиметров. Это важное условие, в противном случае разминуться на лестнице будет не только сложно, но и опасно.
  • Оптимальная длина ступеньки составляет один метр. Допускается длина и в 60 сантиметров, но такое допускается только в тех случаях, когда лестницей будут пользоваться очень редко или в случае очень ограниченного пространства помещения. Для дорогих вариантов консольных лестниц можно предусматривать и более длинные ступени, но конструкция будет требовать дополнительных опор – слишком большим становится плечо рычага. Вспомните расчеты рычага, и вы поймете, насколько резко увеличивается нагрузка на консоль и на точку опоры ступени в зависимости от увеличения длины ступени.
  • Минимальный диаметр консоли должен быть 30 сантиметров. Это даст возможность обеспечить оптимальную устойчивость конструкции. Нижняя и верхняя точки опоры должны обеспечивать прочность лестницы.
  • Расстояние между витками должно составлять не менее двух метров. Это стандартное требование ко всем типам винтовых лестниц.

Алгоритм изготовления консольный лестницы

 

Начните с определения количества ступенек и их линейных размеров. Эти параметры зависят от общей высоты конструкции и угла поворота лестницы. О ширине ступенек мы уже рассказывали, расстояние же между степенями рекомендуется в пределах 15÷18 сантиметров. С учетом этих данных путем обыкновенного деления высоты на расстояние между ступенями вы сможете узнать количество ступеней. Не забывайте учитывать толщину досок. Еще раз напомним, что мы рекомендуем брать доски толщиной 50 мм. Если у вас получится дробное значение количество ступеней – округлите его до ближайшего целого и это значение разделите на общую высоту лестницы – таким способом вы узнаете окончательное расстояние между ступенями.

Расчет лестницы

Расчет лестницы

Контур ступеней имеет вид усеченного треугольника. Как его рассчитать? Нет ничего сложного, нужно нарисовать усеченный треугольник, длина биссектрисы должна равняться длине ступени, ширина в средней части приблизительно 20 сантиметров. Ширина усеченной вершины треугольника должна быть на 10 сантиметров больше, чем диаметр консоли. Таким образом вы получите шаблон, с его помощью надо вырезать из досок все элементы.

Высота ступеней

Высота ступеней

Рекомендуемая ширина ступеней в средней части

Рекомендуемая ширина ступеней в средней части

Доски нужно обстругать, закруглить канты, при желании можете использовать фуговочный станок для придания ступеням более красивого вида. Покройте ступени морилкой, цвет подбирайте с учетом существующего интерьера комнаты. Лаком покрывайте минимум три раза, покрытие выполняйте со строгим соблюдением рекомендаций производителя.

Монтаж лестницы

  • При помощи отвеса спроектируйте точку угла проема на потоке на пол, здесь вы должны установить центральную консоль. Надежно закрепите основание опорной стойки, ее лучше забетонировать. Если для вас этот вариант невозможен по различным причинам, то консоль можно зафиксировать при помощи растяжек, сделать широкую опорную площадку и т. д.
  • На металлический сердечник консоли нужно надеть первый деревянный элемент и первую ступеньку, проверьте их положение по горизонтали и угол поворота ступеньки. Угол поворота определяется просто – разделите угол поворота винтовой лестницы на количество ступеней. Монтаж делайте очень осторожно – консоль еще не имеет верхнего крепления.
  • После монтажа последней ступеньки установите и закрепите верхнюю площадку лестницы.
  • Завершающий этап – монтаж стоек перил, стойки делайте составными. Поручни – на ваше усмотрение, можете делать их металлическим или деревянными.
Схема монтажа винтовой лестницы

Схема монтажа винтовой лестницы

Г-образная деревянная лестница для загородных домов

Почему мы выбрали среди многочисленных предложений деревянных лестниц именно этот вариант? Попробуем вам объяснить.

  • Промежуточная площадка позволяет подобрать наиболее оптимальные размеры лестницы, включая ширину ступеней и высоту подступенка.
  • Лестница размещается в углу комнаты – существенно уменьшаются «потери» свободного пространства комнаты
  • Наличие дополнительного упора в стенах увеличивает устойчивость конструкции и ее несущие характеристики.
  • Есть возможность существенного расширения ассортимента применяемых пиломатериалов.
  • При желании в нижнем пространстве лестницы можно сделать дополнительное помещение для хранения различных домашних предметов.

С местом расположения лестницы желательно определиться еще до начала выполнения внутренних отделочных работ в помещении. Можно, конечно, лестницу устанавливать и позже, но это вызовет дополнительные затраты финансовых средств и немного ограничит использования различных архитектурных решений.

Внешний вид лестницы

Внешний вид лестницы

Материал изготовления лестницы

В качестве главного материала мы выбрали доски – наиболее экологически чистый материал, с отличными эксплуатационными и дизайнерскими характеристиками. Для ступенек используйте доски толщиной 40÷50 мм, для подступенок можно использовать более тонкие доски. Опорные вертикальные стойки – брус 100÷100 мм, если есть возможность, сделайте их точеными. Балясины – брус 50÷50 мм, лучше приобретать готовые балясины дизайнерских вариантов в специализированных магазинах. Это же правило касается и поручней. Вариантов изготовления этих элементов очень много, во время выбора учитывайте стиль комнаты, лестница должна украшать ее.

На качество пиломатериалов обращайте пристальное внимание, все доски должны быть не ниже первого сорта. Лестница не тот строительный элемент, в котором есть невидимые детали, скрыть ничего не удастся. Что касается сорта древесины, то здесь никаких ограничений нет. Есть деньги – покупайте доски твердых или ценных пород, не позволяют финансы – ставьте лестницу из обыкновенных хвойных пород. Мы вам гарантируем, что при качественной финишной обработке лестницы она будет такой же привлекательной, как и дорогостоящий вариант.

У некоторых возникает вполне закономерное опасение, что ступени из хвойных пород древесины быстро изнашиваются. Так ли это?

  • Современные половые лаки имеют очень высокие показатели износостойкости, а каждая ступень будет покрыта минимум в три слоя. Еще есть опасения – нанесите четвертый слой лака.
  • Не ходите по лестнице в уличной обуви, при входе в дом не ленитесь переобуваться. Кстати, в большинстве квартир так и делают. А комнатные тапочки почти не наносят вреда покрытию ступенек.
  • Довольно действенный вариант – используйте различные мягкие покрытия для лестничных маршей. Это очень удобно, полностью исчезают риски появления неприятных скрипов во время ходьбы и очень красиво. Современные покрытия делаются из искусственных нетканых материалов, которые имеют высокие показатели физической прочности.

Если вы будете выполнять наши рекомендации, то можете несколько десятилетий не переживать за ступени. А потом пусть уже переживают ваши дети, а вы спокойно отдыхайте на залуженной пенсии.

Как рассчитать размеры лестницы

Конкретный расчет вам надо выполнять с учетом собственных размеров помещения, мы же попытаемся объяснить главные критерии расчета. Для того, чтобы спуск/подъем по лестнице был комфортным и не вызывал опасений, вы должны соблюдать несколько обязательных условий. Действующие стандарты и нормы дают предельные размеры ширины ступени в зависимость от угла подъема марша и высоту подступенка. Во время проведения расчетов вы должны укладываться в эти параметры, не пытайтесь их изменять в надежде на то, что и так сойдет. Имейте в виду, что исправить допущенную оплошность не удастся. У вас будет два варианта: мучатся с этой лестницей постоянно или демонтировать ее и сделать новую. Как видите, оба варианта являются мало приемлемыми. Так что, следуйте разработанным стандартами рекомендациям.

Расстояние между ступеней и потолком по вертикальной линии не может быть меньше двух метров. Если они меньше – ваша голова будет инстинктивно наклоняться во время движения по лестнице, а это выглядит довольно смешно. Ширина ступеней должна колебаться в пределах 18÷28 см, высота подъема 20÷25 сантиметров.

Схема Г-образной лестницы с промежуточной площадкой

Схема Г-образной лестницы с промежуточной площадкой

Элементы лестницы

Элементы лестницы

Расчет ступеней

Расчет ступеней

Технология обработки досок

Лестница всегда бросается в глаза, часто она несет главную нагрузку в интерьере комитаты. Этот фактор должен вас заставить очень тщательно обрабатывать каждую деталь лестницы, вы не сможете уже надеяться, что брак можно каким-то образом спрятать от «посторонних» глаз. Вы не сможете зашпаклевать трещину, вам не удастся использовать различные клинья в виде подставок для выравнивания размеров по горизонтали и т.д.

Имеете малейшую возможность обработать заготовки для лестницы на стационарных столярных станках – обязательно воспользуйтесь ею. Если у вас такая возможность отсутсвует, то при работе с ручными электрическими инструментами будьте очень внимательными и осторожными.

Во время строгания досок электрическим рубанком следите за направлением волокон, не работайте «против шерсти». Инструмент должен быть исправным, режущие части острыми и правильно установленными. Не злоупотребляйте глубиной строгания, лучше несколько раз повторите обработку ступени с меньшими глубинами. Если у вас есть ручная фреза – отлично. Попробуйте с ее помощью сделать декоративные канавки для узора, рисунок можете найти в интернете или придумать самостоятельно. Декоративные украшения могут визуально скрывать некоторые неточности в изготовлении лестницы, но, конечно, в разумных пределах.

Сборка лестницы

Сборку готовых элементов начинайте с установки вертикальных опор, проверьте все размеры. Следующий шаг – закрепите к опорам косоуры, во время фиксации косоуров нужно использовать очень прочные метизы, в некоторых случаях придется использовать болтовые соединения. Ступеньки устанавливаются снизу вверх, на каждую ступень сразу устанавливайте подступенок. Не спешите прочно фиксировать элементы, несколько раз проверьте правильность установки.

Изготовления простого окна из досок – описание технологии выполнения работ

Вначале предлагаем вам сделать небольшое по размерам окно для одной из технических построек на дачном участке, так вы приобретете опыт выполнения работ и уже не будете бояться браться за более сложные оконные конструкции «солидных» строений. Надеемся, что деревянное окно не будет первым изделием из досок в вашей жизни, это довольно сложная конструкция для обучения азов столярного дела. Опыт работы со столярными инструментами у вас уже должен быть, вы должны иметь небольшую мастерскую с полным набором ручных и электрических инструментов по обработке древесины. Сейчас в реализации есть много различных инструментов по вполне приемлемым ценам. Вам всегда пригодится электрический рубанок, ручная фреза, ручная дисковая пила, шлифовальная машинка и дрель.

Очень желательно, если вы будете иметь аналог этих инструментов в обыкновенном «ручном исполнении». И еще один совет – не пожалейте денег на приобретение небольшого домашнего комбинированного универсального деревообрабатывающего станка. С его помощью можно выполнять точное продольное, поперечное и угловое пиление, рейсмусование, фугование, фрезерование, выборку пазов и проушин, сверление. Это почти полный перечень столярных операций, используемых для изготовления самых сложных изделий из досок. Работают станки от обыкновенной розетки, поверьте, качество ваших изделий увеличится в разы, во столько же возрастет и производительность. Такой станок может начать окупаться в течение трех-шести месяцев в с учетом интенсивности его использования.

Готовое окно

Готовое окно

Какие нужны материалы для изготовления окна

Мы уже говорили, что начинать изучение процесса изготовления окна нужно с различных дачных пристроек. Это значит, для окна покупайте обыкновенную доску хвойных пород древесины толщиной 40 мм или 50 мм. Толщина доски меняется с учетом размеров вашего оконного проема. Кроме доски вам нужно иметь столярный клей, лак или краски, оконную фурнитуру, стекло и большое желание самостоятельно изготовить такую довольно сложную вещь.

Порядок работы

Начинать нужно с замеров оконного проема и определения размеров деревянного короба и окна. Окно делайте с обыкновенными распашными створками и одной небольшой форточкой, остекление выполняется двумя стеклами. Для короба нужно брать доски 50×150 мм, если у вас стены более тонкие, то ширину доски нужно уменьшить до 100 мм. Следующий этап – подготовка досок, сделайте им ревизию по качеству, определитесь, какие именно доски для каких элементов конструкции будут использоваться, все доски лучше сразу пропустить через рейсмусный станок. Таким способом вы будете иметь гладкие доски с абсолютно одинаковой толщиной. Можно сделать эту операцию и вручную при помощи электрического рубанка, но это отнимет значительно больше времени, а качество в любом случае будет несколько худшим. Конечное качество ручной обработки зависит от наличия у вас практического опыта работы с деревообрабатывающими механизмами и инструментами.

Изготовление короба – наиболее простая операция. Отрежьте доски по нужным размерам, соедините их между собой по принципы шип-паз, внимательно следите за соблюдением углов, они должны равняться строго 90°. В коробе нужно выбрать четверть для установки окна, размеры выборки должно отвечать размерам рамы окна, их нужно согласовать предварительно. Имейте в виду, что на короб будут влиять максимальные нагрузки, делайте его из качественной доски, все соединения должны обладать повышенной прочностью и устойчивостью.

Короб

Короб

Оконная рама

Это уже более сложная конструкция, требует большой точности изготовления и аккуратной подгонки каждого элемента. Порежьте доску на бруски, размер брусков должен отвечать размерам окна и его профилю. Для рамы нужно вырезать из доски брус с размерами 40÷60 мм (еще раз напоминаем, что эти размеры мы предлагаем согласно чертежа, вы же можете их менять в зависимости от своих конкретных потребностей), сделать в нем профили для вставки стекол. Мы настоятельно советуем делать профиль на длинных рейках, а разрезать их по размерам уже потом. Если вы будете делать профиль на каждой заготовке отдельно, то увеличивается вероятность нарушения размеров. Имейте в виду, что к этим местам будут прилегать стекла и даже небольшие щели в местах соединение деталей рамы существенно понижают герметичность остекления. Отсюда постоянные запотевания окна и потеря тепловой энергии.

Профиль рамы

Профиль рамы

Соединение деталей рамы выполняется по принципу шип-паз, тщательно размечайте соединения, не допускайте шатаний шипов в пазах. Крепление нужно выполнять с использованием столярного клея. Новичкам мы советуем дополнительно укрепить место соединения, сделать это можно двумя способами:

  • При помощи деревянного шканта. Высверлите в месте соединения отверстие под шкант, отверстие должно быть несколько меньшим, чем диаметр шканта, а длина шканта немного меньше, чем ширина окна. Шкант вставляйте на столярный клей, выполняйте такие операции по всем углам оконной рамы.
  • При помощи металлических уголков. Их можно устанавливать только с одной стороны рамы, как правило, уголки фиксируются с внешней стороны окна, крепятся они небольшими саморезами.

Какой выбрать способ усиления соединений рамы – решение за вами. Дополнительное усиление можно не использовать только в тех случаях, когда есть уверенность в качественном выполнении соединения шип-паз рамы.

По такому принципу изготавливайте створки (подвижные или неподвижные), форточки и прочие элементы окна. Только не забывайте делать в них выборки под места посадки, размеры выборок и место их расположения зависят от того, какую конструкцию окна вы изготавливаете. Очень важно – постоянно следите за углами, не превращайте квадратные или прямоугольные конструкции в ромбические.

Створка

Створка

Установка фурнитуры

Рекомендуем вам приобретать фурнитуру с простой внешней фиксацией. Во-первых, мы уже принимали во внимание, что ваше окно предназначается для различных пристроек, дизайнерский вид в этом случае занимает далеко не первое место. Во-вторых, такую фурнитуру намного легче устанавливать и регулировать, а это для новичков очень важное преимущество.

Маленький каркасный дом своими руками

Построить загородный коттедж – только начало «освоения» загородного участка, на этом строительство не заканчивается. Рано или поздно перед вами возникнет проблема с недостатком подсобных помещений. Со временем начнет накапливаться различная старая мебель, будет проблема с хранением садового инвентаря, нужно будет место для складирования наиболее употребляемых строительных материалов, в том числе и пиломатериалов. Наш дом можно без труда приспособить и под небольшой домик для летнего отдыха. А если сделать в нем автономное отопление – то в нем можно жить от ранней весны до поздней осени.

Маленький каркасный домик

Маленький каркасный домик

Особенность технологии строительства состоит в том, что в качестве утеплителя мы используем опилки или керамзит – наиболее дешевый вариант из всех сегодня существующих материалов. Для таких утеплителей шаг вертикальных стоек не является регламентируемой величиной, размеры можно изменять с учетом длины пиломатериалов. Но мы, на всякий случай, шаг стоек спроектировали таким образом, что при желании каркас можно обшить листами ОСП, а в качестве утеплителя использовать прессованную минеральную вату. Это делает наш проект универсальным и пригодным для любых утеплителей. Опилки – отличный утеплитель, но со временем они садятся, между потолком и стеной образуется «пояс холода». В проекте учтена эта особенность опилок и предусмотрена возможность их подсыпки по мере необходимости.

Необходимые материалы

Для каркасного домика используются хвойные пиломатериалы: брус, доска и вагонка. Размеры и количество по каждому виду пиломатериалов указаны в ведомости комплекта. Для покрытия крыши можете использовать профилированный лист, металочерепицу или гибкую черепицу из модифицированного битума. Какой конкретно использовать материал для покрытия крыши – решайте сами. Мы только должны вас предупредить, что все металлические покрытия во время дождя или града «барабанят» с такой силой, что вы вряд ли сможете отдыхать в своем домике.

Ведомость комплекта

Ведомость комплекта

Маркировочный план дома

Маркировочный план дома

План дома

План дома

Разрез дома

Разрез дома

Фасады

Фасады

Раскладка стен

Раскладка стен

Фундамент

 

Рекомендуем вам сделать фундамент на винтовых сваях. Попробуем убедить, почему мы остановились именно на этом фундаменте.

  • Под весь дом фундамент можно сделать всего за один день и на второй день вы уже можете продолжать выполнять другие работы. Любые другие бетонные фундаменты только «достигать» должны не менее двух недель. Теперь еще прибавьте к этому время на копание траншей, на сборку опалубки, на создание арматурной решетки, на разборку опалубки и на финишную отделку цоколя. Улавливаете разницу по затратам времени?
  • Фундамент на винтовых сваях можно устанавливать на любых грунтах. Не имеет значения уровень грунтовых вод, не имеет значения несущие физические характеристики грунтов.
  • Решаются проблемы с естественной вентиляцией пола. Высота нижнего обвязочного слоя регулируется без проблем, трубы можно обрезать на том уровне, на котором вы считаете целесообразным.

Мы уверены, что эти преимущества полностью покрывают довольно высокую стоимость обустройства таких фундаментов. Кстати, стоимость существенно и искусственно увеличивают подрядные организации, а вы можете сами установить винтовые сваи. Внутренние полости труб можно наполнить бетоном, это еще больше увеличит надежность и несущие способности фундамента.

Максимальное расстояние между сваями 2 метра, конечно, эти показатели могут немного корректироваться с учетом общего веса здания. Если вы планируете существенно увеличить вес «внутренней начинки», то необходимо расстояние между сваями уменьшать. И еще. Чем хуже грунт по физическим характеристикам, тем глубже должны залегать сваи, тем больше диметр должны иметь опорные лопасти.

План фундаментных столбиков

План фундаментных столбиков

Нижняя обвязка и лаги

 

Нижняя обвязка выполнена из брусьев 150×150 мм, вы можете взять и более мощные брусья, мы же рассчитывали на средние нагрузки на каркас дома. Обвязка выполняется обычным способом, не забывайте проверять горизонтальность и размеры всей конструкции. Для лаг используйте брусья 200×50 мм. Лаги мощные, смогут выдержать большую нагрузку, на таких лагах можно делать камины или барбекю. Доски для пола из хвойных пород древесины, черновой пол можно делать из листовой клееной фанеры, плит ОСП или необрезных досок. Выбирать вам, но мы советуем не увлекаться слишком дорогими материалами. Довольно часто их увеличенная цена совсем не отвечает увеличенным эксплуатационным характеристикам.

Нижняя обвязка

Нижняя обвязка

Схема лаг

Схема лаг

Верхняя обвязка

Вертикальные стойки соединяются лежнями из брусьев 150×50 мм, соединение выполняйте при помощи металлических уголков. Уголки должны иметь увеличенную толщину, садите их на саморезы, в тело дерева саморез должен входить не менее чем на четыре сантиметра. Как и всегда не устаем вам напоминать – внимательно проверяйте все размеры. Помните, что каждая ошибка во время строительства верхней обвязки трудно исправляется. Верхнюю обвязку одному не сделать, придется обращаться за помощью к друзьям. Постарайтесь позвать такого друга, который уже имел отношение к строительству и сможет вам дать дельные советы по ходу выполнения строительных работ.

Верхняя обвязка

Верхняя обвязка

Крыша

Крыша ломанная, двухскатная, имеет свои особенности. Один из скатов (при входе) мы сделали длинным, теперь он служит и в качестве навеса. Схема стропил учитывает возможные максимальные снеговые и ветровые нагрузки в регионе, с учетом этих показателей подбирались параметры стропил и подстропильных несущих конструкционных элементов. Нижний скат удлиненной крыши опирается на столбчатые опоры. Мы использовали деревянные опоры на столбчатых фундаментах, вы можете применить другие способы. Стороны навеса можно украсить декоративными решетками, остеклить или установить металлические или пластиковые жалюзи.

Схема стропил

Схема стропил

Схема крыши

Схема крыши

Финишная отделка фасадных стен

Не рекомендуем вам использовать деревянную вагонку – много проблем с периодическим обслуживанием. Лучше используйте любые пластиковые материалы или металлопрофиль. Внешние стены должны иметь очень надежную гидроизоляцию и естественную вентиляцию. Не забывайте об этом.