Tag Archive for дачные постройки

Как своими руками сделать деревянную скамейку для зимнего сада

Что может быть лучше отдыха на свежем воздухе на настоящей деревянной скамейке? Большинство уверенно отвечает – ничто. А вот это ошибка, лучше может быть тот же отдых на скамейке, только сделанной своими руками. Так не только тело отдыхает, но и душа, а грудь «распирает» от гордости за самого себя. Это неправда, что существуют личности, не любящие комплименты, их все без исключения желают слушать. Только не все признаются в своих слабостях.

Мы вам предлагаем чертежи не очень сложной, но очень удобной и оригинальной скамейки, для ее изготовления нужно два-три дня свободного времени. Не жалейте это время, результат вашей работы будет приносить радость не один год. Если вы с нами согласны, начнем говорить подробно об этапах изготовления скамейки.

Скамейка для летнего сада

Скамейка для летнего сада

Какие материалы и инструменты нужно иметь

Вам понадобится минимум пиломатериалов, большинство деталей нужно изготавливать из доски толщиной 25 мм, ширина не имеет значения, всегда можно порезать ее на рейки нужного размера. Нет доски – покупайте готовые рейки. Длина досок не менее 150 сантиметров. Ножки изготавливаются из бруса 50×50 мм. Конечно это только наши предложения, вы сами можете «регулировать сортамент» пиломатериалов с учетом особенностей эксплуатации скамейки. Для сборки отдельных деталей в одну конструкцию нужны саморезы или конфирматы и столярный клей. Ну и, конечно, рулетка, линейка, молоток, карандаш и прочие мелочи для разметки деталей.

Из инструментов нужно иметь ручной фрезер, электрический рубанок и ручную дисковую пилу. Набор не очень большой, с помощью этих инструментов можно изготавливать даже сложную мебель. Не жалейте денег на приобретение, в своем доме всегда найдется для них работа.

Заготовка деталей

Начнем с изготовления деталей из рейки толщиной 25 мм, ширина реек 50 мм. Из них потом сделаете все детали скамейки, кроме ножек. Если у вас готовых реек нет, то их нужно вырезать из широкой доски при помощи ручной электрической дисковой пилы. Разрезание делайте таким способом.

  • Положите доску на ровное основание, передний конец должен упираться в любой выступ, высота упора должна быть меньше, чем толщина доски.
  • Выставьте боковой упор пилы под нужную ширину рейки, проверьте работоспособность инструмента и исправность пилы.
  • Включите пилу, она имеет две специальные кнопки, включение происходит только при одновременном их нажатии.
  • Медленно поднесите работающую пилу к началу доски, защитный кожух должен откинуться.
  • Разрезание выполняйте плавным движением, старайтесь не делать остановок и, тем более, не вынимать пилу с места среза.
  • Правильно подберите скорость подачи, при слишком большой скорости на электрический двигатель существенно возрастает нагрузка, обмотки ротора могут перегреться, что отрицательно сказывается на длительности времени эксплуатации инструмента. Слишком малая скорость резания вызывает горение места резания, перегревается победитовая пила, нарушается ее плоскостность. Скорость резания зависит от толщины доски, сорта древесины, мощности электрического двигателя и количества зубьев на дисковой пиле. Как правило, режим резания подбирается опытным путем.

Сразу заготовьте все рейки для деталей, размеры указаны на чертежах. Таким же способом заготовьте пиломатериалы для ножек, только пилу нужно настроить под другие размеры.

Короткие распорки

Короткие распорки

Длинная распорка

Длинная распорка

Нога

Нога

Детализация

Детализация

Строгание реек

Очень важный момент, требует большой внимательности, строгайте доски электрическим рубанком. Можно и ручным – но теперь такую «технологию столярных работ» можно увидеть только в старых фильмах. Строгание электрическим рубанком имеет свои особенности и требует определенной сноровки. Работы выполняйте на том же столе, место должно быть свободным, ничто не должно мешать вашим движениям. Перед началом строгания тоже нужно проверить исправность инструмента, остроту ножей, прочность их крепления к вращающемуся барабану. Если на ножах обнаружились зазубрины, то ножи нужно заменить. Сделать это непросто, сразу вас предупреждаем. Чтобы не допустить возможность ошибки во время замены режущих ножей рубанка, прислушайтесь к нашим советам.

  • Поставьте рубанок в положение «0», передний и задний стол рубанка должны быть в одной плоскости.
  • При помощи ключей отпустите контргайки и болты фиксации ножа, вытащите старые ножи
  • Вставьте новые и при помощи стекла или ровной металлической линейки установите режущие кромки по одной линии, аккуратно затяните болты фиксации. Проверьте еще раз правильность установки, во время затягивания болтов ножи могли «шевельнуться».
  • Качественно обработайте рубанком все детали, снимите острые кромки.

Теперь начинается наиболее ответственная часть изготовления скамейки – разметка и подготовка шиповых соединений. Во время разметки точно соблюдайте указанные на чертеже размеры, шип в паз должен заходить с небольшим усилием, не допускайте шатаний в узле, потом никакой клей вам не поможет. Пазы выбирайте фрезой, работайте внимательно, следите за глубиной и шириной фрезерования.

Сборка скамейки

Сборку скамейки начинайте с несущего каркаса, обязательно места соединений смазывайте качественным столярным клеем, использовать ПВА не рекомендуем, покупайте специальные профессиональные клеи. Ваша скамейка может находиться на улице, а клей ПВА таких условий не выдерживает.

После сборки каркаса дайте ему время высохнуть минимум сутки. Кода клей полностью высох, можно приступать к креплению планок сидения. Их можно крепить на конфирматы, саморезы или гвозди. Последний вариант самый быстрый, а первый вариант самый красивый. Собранную скамейку хорошенько отшлифуйте, удалите пыль и можете приступать к покрытию лаком.

Сборка

Сборка

Крепление реек сиденья

Крепление реек сиденья

Лак лучше наносить воздушным пульверизатором, но его не каждый имеет в своем хозяйстве. Тогда пользуйтесь обыкновенной кисточкой, не допускайте потеков, убирайте их сразу, не давайте им высохнуть. Потеки появляются чаще всего во время лакирования острых углов, имейте это в виду и обращайте повышенное внимание на эти места. Покрывать лаком деревянные детали нужно не менее двух раз, лак используйте для внешних работ и только качественный.

Сборно-разборный стол со скамейками для дачи из толстых досок

Надеемся, что этот вариант привлечет к себе заслуженное внимание со стороны владельцев дачных участок, мы постарались воплотить в нем надежность, устойчивость, мобильность и оригинальный дизайн. Во время изготовления использовались некоторые давние технологии финишной обработки деревянных конструкций. Материал изготовления – обрезные доски хвойных пород толщиной 40 мм. Вы, конечно, можете брать для изготовления стола и более дорогие пиломатериалы, но мы считаем это лишним. Хвойные породы древесины вполне удовлетворяют большинство требований к дачным скамейкам. Они отлично сохраняются на открытом воздухе, неплохо сопротивляются влаге, физические показатели прочности на высоком уровне. Если вы переживаете о долговечности изделия, можете доски пропитать антисептиками. Одним словом, определяйтесь самостоятельно, мы же можем сказать, что наша конструкция без всяких обработок прослужит не один десяток лет.

Еще одно преимущество модели – стол со скамейками связан в единое целое. Это существенно увеличивает устойчивость конструкции, дает возможность при необходимости перемешать весь набор одновременно. Кроме того, конструкция собирается на длинных шпильках – стол со скамейками можно легко разобрать и использовать по отдельности или увеличить его линейные размеры за счет изготовления нескольких идентичных модулей.

Стол со скамейками

Стол со скамейками

Подбор материалов и инструментов для изготовления стола со скамейками

 

Мы уже упоминали, что для изготовления стола используются «старинные» технологии. А старинные технологии изготовления деревенской утвари не отличались особым разнообразием, отсюда и минимальный перечень необходимых материалов. Все кострукции изготавливаются из доски толщиной 40 мм, для связи применяются длинные шпильки из нержавеющих сплавов. Из инструментов вам понадобится ручная электрическая дисковая пила, электрорубанок и дрель. Можете, конечно, резать доски и ручное пилой, но это занятие сегодня «не в моде». Время изготовление существенно увеличивается, а качество неизменно несколько понижается. Сделать ровный срез ручной пилой намного сложнее, чем выполнить ту же операцию при помощи электрического инструмента.

Желательно использовать хвойные доски первого сорта, но если у вас есть доски немного хуже – не беда. Вы всегда сможете из них выбрать несколько досок подходящего качества для столешницы и сиденья скамеек. А остальные пойдут на ножки и нижние распорки.

Как изготовлять детали стола

На чертеже вы видите, что набор отдельных элементов изготавливается при помощи обыкновенного пиления, некоторые из них умеют наклон срезов 45°. Все доски нужно предварительно строгать. Для того, чтобы поверхность была гладкой, нужно соблюдать несколько простых правил:

  • Никогда не строгайте «против шерсти», внимательно осмотрите доску перед тем, как начинать ее обрабатывать. Бывают случаи, когда на одной поверхности волокна размещаются в противоположных направлениях. Это неприятное явление может быть вызвано пороками развития древесины или особенностями выпиливания пиломатериалов. В таких случаях вы должны строгание выполнять с наиболее благоприятной стороны доски, существенно уменьшите глубину строгания и скорость подачи рубанка. Рубанок и ножи должны быть в идеальном состоянии и правильно отрегулированы, в противном случае задиров не удастся избежать.
  • Доска должна лежать на ровной прочной поверхности и иметь надежный упор.
  • Рабочее место должно позволять двигаться вокруг доски, ничто не должно мешать и отвлекать ваше внимание.

Строганные доски можно резать на заготовки. Сначала определитесь с размерами реек. Можете делать их точно таким же, как мы предлагаем на чертеже, а можете несколько менять их с учетом собственных предпочтений. Разметку под обрезание угловых скосов делайте при помощи угольника или шаблона, отклонение от заданного угла не должно превышать 1,5°.

Обязательно закруглите углы рубанком, острые углы часто становятся причиной незначительных травм во время пользования столом. Следите за тем, чтобы толщина всех реек стола и сиденья была одинаковой, поверхность столешницы должна быть ровной.

Размеры деталей

Размеры деталей

Размеры по ширине

Размеры по ширине

Скамейка

Скамейка

Скамейки

Скамейки

Финишная отделка деталей

Мы вам предлагаем воспользоваться давно проверенным методом отделки досок – обжиганием при помощи газовой или бензиновой горелки. Для такой обработки необходима небольшая практика, испытайте свои возможности на ненужных обрезках. Поверхность доски не нужно обугливать до сплошного черного цвета, она должна быть лишь немного «подпалена» до коричневого цвета. Такой прием позволяет искусственно состарить доски, сделать рисунок годовых колец более рельефным. Кроме того, отжиг досок горелкой улучшает свойства древесины по сопротивлению влаге. В дальнейшем можно все элементы стола покрыть несколькими слоями прозрачного лака или немного ошкурить и оставить без покрытия. Выбирайте, что вам лучше сделать с учетом конкретного места расположения стола. Если он будет стоять под открытым небом, то лучше его покрыть лаком. Если стол со скамейками будет находиться на закрытой площадке – можете оставлять поверхности после обжига в натуральном виде.

Сборка стола

Детали столешницы и сиденья прикручивайте саморезами или крепите гвоздями, большого значения это не имеет. Диаметр и длина метизов должна подбираться с учетом размеров деревянных деталей, не допускайте появления трещин во время крепления.

Ножки стола и столешницы крепятся к конструкциям при помощи длинных металлических шпилек на болтах с шайбами. Отверстия во всех элементах должны быть строго соосными, для этого нужно все сопрягаемые детали высверливать одновременно. Для того чтобы облегчить монтаж столешницы и скамеек, сделайте отверстия на несколько миллиметров больше, чем диаметр шпилек. На устойчивость конструкции это не повлияет, а сборка выполнится легче и быстрее. Кроме того, полностью исключатся риски перекоса конструкции в результате небольшой несоосности технологических отверстий.

Крепление

Крепление

Прочный и устойчивый раскладной стул из деревянных реек

Законы физики нам утверждают, что, чем больше нагрузка на раскладной стул, тем меньше его устойчивость. Все правильно, спорить с этими закономерностями нет смысла. Многие так делали и смирились с общим недостатком всех типов раскладной мебели. Но только не мы, нам удалось разработать такую конструкцию, которая повышает свою устойчивость пропорционально увеличению нагрузки. Не верите, что такое возможно? Ознакомьтесь с описанием придуманной конструкции и все ваши сомнения рассеются.

Складной стул

Складной стул

Перечень деталей для раскладного стула

Стул имеет довольно много отдельных деталей, мы дадим вам их полный перечень с указанием размеров. Советуем вам размеры пока не изменять, делайте первый стул по нашим чертежам. Только тогда, кода вы полностью разберетесь с устройством и принципом работы стула, можете вносить вои изменения.

  • Четыре ножки. Размеры 470×40×20 мм (Д×Ш×Т).
  • Четыре перекладины сиденья. Размеры 320×40×20 мм (Д×Ш×Т).
  • Две проножки накладные. Размеры 320×40×20 мм (Д×Ш×Т).
  • Четыре доски на сиденье. Размеры 350×90 (2 шт.)×20 мм (Д×Ш×Т). Две дощечки для сиденья изготавливайте из досок шириной 60 мм, длина и толщина такие же, как и у остальных.

Все детали изготавливайте из досок толщиной 25 мм, после обработки толщина может быть немного больше, чем рекомендованные нами размеры. Для крепления деталей вам нужны будут саморезы или гвозди, подвижные шарнирные узлы собираются на болтовых соединениях. Болты подбирайте специальные, с большими полукруглыми шляпками. Обязательно используйте шайбы под гайки, гайки и шляпки нужно утопить, длину болта выровнять с размерами гайки при помощи болгарки или сразу выбирайте болты по указанным размерам.

Размеры деталей

Размеры деталей

Процесс сборки

Начнем именно с этой операции, считаем, что сборка будет вызывать у вас больше всего вопросов. Складной табурет начинайте собирать с установки на ножках осевых болтов, при этом ось болтов размещайте не на средине ножек, а сместите ее немного вверх. Таким способом вы увеличите площадь упора ножек, что автоматически повышает устойчивость изделия. Второй этап – присоедините с перекладинами сиденья верхние концы ножек. Две перекладины должны фиксироваться к двум внутренним ножкам, а следующие две закрепите к наружным внешним, место крепление – снаружи.

Вы должны в итоге получить две шарнирные сборные детали. Соедините их с внешними более широкими планками сиденья, свес должен быть в пределах 15÷20 миллиметров. Широкие дощечки закрепите на свободных концах перекладины, к одной дощечке должны фиксироваться две внешние перекладины, к другой фиксируются две внутренние перекладины. Крепление выполняйте по торцам деталей. Две накладные проножки надо закрепить на расстоянии 10 миллиметров от низа ножек, крепления можно выполнять гвоздиками или саморезами. Последняя операция – крепление двух средних планок сиденья, именно они будут упираться друг в друга и обеспечивать устойчивость конструкции. В этом и сереет нашего сборно-разборного стула. Чем больше на него усилие, чем больше сила воздействия на сиденье – тем прочнее упираются планки между собой, тем меньше риски их соскальзывания и нарушения устойчивости стула. Теперь вы убедились, как все просто? когда стул уже собран, установите на него средние бруски, один на внутренние перекладины, а второй на наружные.

Во время сборки вы поможете регулировать высоту стула на уже изготовленных деталях. Изменение высоты стула выполняется просто – изменяйте место расположения средних шарниров. Таким образом вы можете иметь запас высоты в пределах 350×450 мм. Еще один оригинальный способ «точной» регулировки высоты без изменения шарнирных креплений – вставляйте между упорными дощечками рейки различной ширины. Это позволит изменять угол наклона ножек в крайнем положении стула и, соответственно, будет менять его общую высоту.

Сборка

Сборка

Стул в сложенном состоянии

Стул в сложенном состоянии

Как изготавливать детали стула

Для изготовления стула лучше иметь широкую доску и из нее самостоятельно нарезать рейки по размерам. Это не только дешевле обойдется, но и даст вам возможность регулировать некоторые параметры стула в более широких пределах. Доску нужно аккуратно обработать электрическим рубанком, смотрите на направление волокон, избегайте образования задиров. Концы деталей, которые будут во время разборки-сборки вращаться, нужно сделать круглыми или хотя бы спилить острые углы с двух сторон. Одинаковые по размерам детали лучше зажать струбцинами и довести их размеры до полной идентичности. Не забывайте сделать на рейках фаски, размеры фаски значения не имеют.

После того, как вы сделали и собрали один стул, можете экспериментировать во время изготовления следующих моделей. Теперь вы будете понимать все нюансы кострукции, разберетесь с назначением каждой детали, узнаете, как ее линейные размеры влияют на общие параметры складного стула. Эти знания застрахуют вас от возможных ошибок при самостоятельном конструировании новых моделей изделий. Конечно, желательно иметь целый набор таких стульев, это позволит на пикнике разместить всех друзей «удобно и надежно».

Финишная отделка

Предлагаем на ваш выбор два варианта финишной отделки. Первый вариант – покрыть двумя слоями лака, лак подбирайте качественный, для наружных работ. Перед покрытием лаком нелишним будет дополнительно отшлифовать детали, убрать ворс, при необходимости немного зашпаклевать существующие трещины на рейках. Второй слой лака наносите только после того, как полностью высохнет первый. Следите за консистенцией лака, он не должен быть слишком густым или жидким. И в первом случае, и во втором случае покрытие будет некачественным. Второй вариант – использовать непрозрачные краски, желательно на масляной основе. Этот вариант позволяет вам в полной мере проявить свои дизайнерские способности – выбирайте цветовые решения, красьте каждый элемент стула в различные оттенки, используйте орнаменты и рисунки. Для детей используйте детскую тематику, для стульев, которые планируется брать с собой на пикники, можно применять соответствующие сюжеты, стулья для домашнего пользования должны иметь совершенно другой внешний вид.

Внешний вид перед покрытием лаком

Внешний вид перед покрытием лаком

Деревянная скамейка со спинкой для отдыха на приусадебном участке своими руками

Трудно сказать, что сегодня в магазинах нет возможности приобрести садовую скамейку, существует довольно большой выбор изделий из различных материалов. Но все равно многие владельцы загородных дач или домов желают сделать ее самостоятельно. Мы считаем, что для такого желания существуют три причины. Первая – цена готовых скамеек заставляет некоторых из нас лишний раз убедиться в полезности умения изготавливать мебель своими руками. Вторая – вы можете самостоятельно выбрать для себя именно тот вариант, который считаете оптимальным. Даже в предлагаемые нами чертежи можно вносить свои небольшие изменения, увеличивать или уменьшать размеры, заменять одни пиломатериалы другими, использовать различные методы дизайнерского украшения. Третья – нет ничего красивее, чем вещь, сделанная своими руками. Такая скамейка может быть не только украшением, но и предметом гордости всей семьи. Если вы придерживаетесь с нами похожих взглядов, то можно приступать к более подробному описанию процесса изготовления.

Скамейка со спинкой для загородного участка

Скамейка со спинкой для загородного участка

Какие нужны материалы и инструменты

Для изготовления скамейки вам понадобится доска толщиной 40 миллиметров и саморезы или гвозди соответствующих размеров. Сортность доски большого значения не имеет – во время заготовки реек вы всегда сможете выбрать для себя подходящие заготовки по длине и качеству, можете даже приобретать необрезные доски, так обойдется еще дешевле. Гвозди и саморезы покупайте с учетом толщины доски. Для соединения отдельных деталей нужно иметь столярный клей, шлифовку выполняйте шлифовальными шкурками различных номеров. Из инструментов вам понадобится дисковая электропила, электрорубанок и фреза.

Из каких деталей состоит скамейка

Количество деталей и способы их изготовления мы постарались максимально уменьшить и упростить. Большинство из них имеют одинаковые размеры, что существенно упрощает процесс создания изделия. Скамейка состоит из:

  • Двух передних ножек (1).
  • Двух задних ножек (2).
  • Семи планок для сиденья и спинки (3).
  • Четырех связей боковин (4).
  • Планки под сиденье (5).
  • Царги (6).
  • Двух связей сиденья (7).
Детализация

Детализация

Изготовление заготовок

Перед началом изготовления отдельных элементов конструкции вы должны определиться с окончательными размерами скамейки. Если будете делать согласно предлагаемым нами чертежам – отлично, строго придерживайтесь всех размеров. Если решили что-то поменять, то мы вам не рекомендуем изменять высоту ножек и угол наклона спинки. Эти параметры мы спроектировали с учетом требований действующих государственных стандартов в мебельной промышленности. А их разрабатывали умные люди, принимали во внимание требования эргономики. Меняйте без проблем длину скамейки, увеличивайте ее или уменьшайте. Можете сделать планки для сиденья и спинки более широкими или узкими. От этих изменений будет зависеть, какой длины и какой ширины нужно выпиливать из доски рейки.

Перед распиливанием доску лучше прострогать электрическим рубанком. Можно, конечно, строгать каждую деталь по отдельности, но при таком методе общее время существенно увеличивается. Для работы с рубанком нужен определенный опыт, желательно попробовать прострогать несколько раз на различных режимах отрезок ненужной доски. Как правильно строгать доску, чтобы не было стыдно за испорченные материалы и потерянное время?

  • Проверьте работоспособность инструмента и состояние ножей. Ножи должны быть острыми, без зазубрин, прочно зафиксированы и правильно установлены в барабане.
  • Доска должна находиться на прочной и ровной поверхности, рабочее место должно быть достаточно просторным, вам ничто не должно мешать и отвлекать. Упор доски должен быть надежны, высота упора ниже толщины доски в чистоте.
  • Вы должны иметь возможность при работе с длинной доской перемещаться по направлению строгания вместе с рубанком, не отрывая его от поверхности доски.
  • При каждом очередном проходе подошва инструмента должна быть в строго параллельном положении к обрабатываемой поверхности.
  • Нажим и скорость передвижения рубанка не должны изменяться по всей длине обрабатываемой поверхности.
  • Не делайте слишком большую глубину строгания, лучше пройти несколько раз с небольшим углублением, чем один раз с большим.
  • Никогда не строгайте поперек волокон, внимательно осматривайте доску, чтобы правильно определить, с какой стороны начинать работы.
  • Соблюдайте все правила техники безопасности. Не надо бояться электрических инструментов, но к ним нужно относиться с уважением. Всякая небрежность с вашей стороны не останется без последствий, иногда она бывает причиной довольно тяжелых травм.
  • Если вам надо строгать четверти – пользуйтесь дополнительными приспособлениями.

Остроганную доску уже можно пилить на рейки, в каждой рейке не забудьте снять фаски, все острые углы могут стать причиной возникновения травм во время эксплуатации скамейки.

Детали рамы скамейки соединяются по системе шип/паз, для правильного выполнения этого соединения сделайте точную разметку. Не спешите сразу фрезеровать отверстия и выпиливать пазы, несколько раз проверьте все метки. Помните, что шип в паз должен забиваться киянкой с небольшим усилием. Если у вас соединение изначально шатается, то никакой клей       не поможет. А различные колышки, которыми вы будете уменьшать зазоры, только немного продлят время эксплуатации, но никогда не устранят брак полностью.

Задняя ножка

Задняя ножка

Сборка скамейки

Собирать изделие начинайте с рамы. Присоедините задние ножки к передним, закрепите на них все поперечные и продольные распорки, во время соединение используйте столярный клей. Рама должна полностью подсохнуть, дайте клею минимум сутки. Только после этого можете гвоздями или саморезами крепить планки сиденья и спинки. После полной сборки скамейки еще раз проверьте ее внешний вид, при обнаружении некачественных мест отшлифуйте их, очистите скамейку от пыли и можете приступать к финишным покрытиям поверхности. Что использовать в качестве финишных покрытий – решайте самостоятельно.

Садовая беседка для приема гостей

Конечно, не только гостей в ней можно принимать, но размеры мы разрабатывали в расчете на довольно большое количество одновременно отдыхающих. Проект не имеет архитектурных сложностей, все строительные конструкции простого типа. В беседке достаточно места для установки большого обеденного стола, есть возможность построить мангал, барбекю или старинную русскую печь. Мы выбрали усиленный вариант ленточного фундамента, в фундаменте есть возможность закреплять стойки на металлические стержни, что существенно усиливает нижнюю обвязку. Лаги имеют увеличенные линейные размеры, конкретные параметры лаг принимаются с учетом максимальной нагрузки на пол. Пиломатериалы следует использовать хвойных пород, крыша монтируется на опорные столбы, при помощи перил создается зона защищенности.

Гостевая беседка

Гостевая беседка

Фасады

Фасады

Разрез беседки

Разрез беседки

Изготовление фундамента

Как мы уже говорили, фундамент у беседки будет ленточным, он выдерживает существенно большие нагрузки, чем другие типы. Глубина фундамента выбирается индивидуально с учетом климатической зоны проживания и максимального промерзания грунтов в зимний период. Песчаная подушка фундамента всегда должна быть ниже на 15÷25 сантиметров, чем максимальная глубина промерзания.

Перед началом копания траншей нужно снять верхний плодородный слой почвы, это исключит прорастание под полом растительности, которая затрудняет естественную вентиляцию и вызывает ускоренную порчу деревянных конструкций. Разбивку фундамента выполняют по водоваге, для заливки следует сделать опалубку. Опалубку лучше делать из ламинированной водостойкой фанеры, укрепление производится колышками и специальными стяжками. Можно встретить рекомендации заливать фундамент без опалубки, но мы не является сторонниками таких упрощенных подходов к очень важному строительному элементу. Советуем вам заливать бетон с соблюдением всех требований строительных норм и правил.

План фундамента

План фундамента

Обвязка

Для обвязки следует применять брус 150×150 мм, не забудьте положить слой гидроизоляции. Можно использовать дешевый рубероид, только для гарантии положите его в два слоя. Нижний брус в местах соединения запиливается, желательно сам угол дополнительно закрепить нагелем. Брусья устанавливаются по периметру всей беседки, одновременно следует уложить лаги для пола. Размеры лаг и расстояния между ними выбираются с учетом максимальной нагрузки. Желательно все пиломатериалы, используемые для обвязки и лаг, обработать специальными составами против гниения. Постоянно проверяйте пространственное положение кострукции, брусья должны лежать строго горизонтально и быть в одной плоскости. Для этого используйте веревку, натяните ее между крайними лагами и остальные подгоняйте под нее. В качестве прокладок не применяйте различные клинья, прокладки должны быть из качественной древесины. В противном случае они со временем дадут усадку, нарушится положение не только пола, а и всей беседки.

Возведение каркаса

Наиболее сложные и очень важные работы, от их качества зависит устойчивость беседки. Вертикальные опоры устанавливайте по уровню, нижний узел крепите в запил, дополнительно используйте металлические уголки на саморезах. Временную диагональную обвязку столбов делайте из обрезков досок, она потом убирается и нужна только для фиксации положения опор в период возведения. Верхняя обвязка выполняется также из брусьев. В связи с тем, что наша беседка имеет относительно большие размеры, нужно иметь уверенность в несущих способностях верхней обвязки. Она будет служить мауэрлатом для стропильной системы.

Лаги делайте из брусков 150×50 мм, концы лаг должны обязательно упираться в ленту фундамента, уложите их на гидроизоляцию. Привязать лаги к обвязке лучше металлическими угольниками и саморезами, постоянно проверяйте положение конструкции. Имейте в виду, что зазор между нижней линией лаг и землей не может быть менее десяти сантиметров, в противном случае естественная вентиляция не будет успевать просушивать деревянные конструкции. Какие будут последствия – напоминать не стоит.

Всеми доступными методами боритесь с появлением под беседкой растительности. Ранее для этого приходилось полностью снимать плодородный слой и делать подсыпку из песка или щебня. Такие работы были довольно трудоемкими, да и по стоимости не всегда радовали застройщиков. Сегодня есть химические препараты, которые уничтожают всю растительность на очень длительный период времени. Примените их – будет дешево, быстро и надежно.

После того, как вы установили несущие балки, можно приступать к возведению поперечных распорок каркаса. Они выполняют одновременно две функции: повышают устойчивость каркаса и служат для крепления обшивки.

Обвязные стойки

Обвязные стойки

Крыша

Наша беседка имеет наиболее распространенный и наиболее простой вариант крыши – простая четырехскатная. Если у вас маловато строительного опыта, то для строительства стропильной системы лучше пригласить более опытного помощника. Допускать неточности во время строительства несущей стропильной системы категорически запрещается. Подробный чертеж крыши и характеристики пиломатериалов указаны на чертеже, мы же дадим несколько практических советов, которые облегчат и ускорят работы.

  • Начинать надо с конька и продольных стропил, во время установки этих элементов постоянно используйте уровень. После того, как они установлены и проверены, можно устанавливать диагональные стропила, узел крепления у конька должен иметь повышенную степень надежности.
  • Используйте для покрытия крыши любые типы мягких кровель, для них сооружайте сплошной настил. Для настила дешевле использовать клееную фанеру, фанеру садите на саморезы или обыкновенные гвозди.
  • Во время покрытия крыши мягкой кровлей соблюдайте рекомендации производителя, сразу приобретайте у него все необходимые доборные элементы.
  • В ендовах следует укладывать дополнительную гидроизоляцию, на конки лучше поставить коньковую металлическую защиту.
  • Желательно установить систему отвода дождевых вод – будет меньше подмываться фундамент.

Стропила

Стропила

Перила

Перила

Описание постройки хозяйственного блока на дачном участке

После постройки дачи или загородного дома мы начинаем их обживать, и возникает потребность в других хозяйственных помещениях. Нужно место для автомобиля и дачной мототехники, детских велосипедов и дачного инвентаря. Хочется иметь на участке настоящую сауну, посидеть в беседке на свежем воздухе. Строить по отдельности такие помещения рано или поздно придется, но мы вам предлагаем намного оптимальнее вариант – построить все хозяйственные помещения «одним махом». Оригинальный и функциональный хозяйственный блок включает в себя все необходимое для комфортного проживания за городом: сауну, гараж и место для отдыха на свежем воздухе – патио.

Строительство всех построек в одном каркасном здании обойдется вам примерно на 60% дешевле, чем строительство каждого помещения отдельно. Кроме того, вы сможете сэкономить место на участке и использовать его с большей отдачей. Работы по сложности можно отнести к среднему классу, для того, чтобы справиться с ними самостоятельно, достаточно иметь начальные навыки выполнения строительных работ. Если вам будет трудно выполнять некоторые работы – позовите на время более опытного строителя.

В качестве фундамента под главную постройку мы выбрали МЗФЛ – мелкозаглубленную фундаментную ленту. Каркас хозблока строится с использованием передовой технологии с неразрезными стойками (за рубежом эта технология называется «balloon»), что дает возможность непосредственно под крышей получить дополнительное место для хранения различного «скарба» и инструментов. Под навес фундамент делаем из труб, навес не имеет жесткой привязки к основной постройке.

Хозблок с сауной и патио

Хозблок с сауной и патио

Каркас строения

Каркас строения

План помещений

План помещений

Фасады

Фасады

Разрез дома

Разрез дома

Как правильно делать фундамент МЗФЛ

Этот тип фундаментов считается удачным выбором для построек с небольшим весом, а наша постройка относится именно к такому типу. Для того чтобы у вас не возникало проблем во время эксплуатации хозблока, считаем необходимым рассказать подробно о технологии возведения фундаментов МЗФЛ согласно требованиям СНиПа.

  • Разметку проводите по колышкам, горизонтальность всех отметок контролируйте веревками. При этом нужно иметь в виду, что для устойчивости фундамента будет использована песчаная подушка, а она на 20 сантиметров шире основания фундаментной ленты.
  • Траншею можно рыть только до появления слоя глины, на глубину промерзания грунтов внимания можно не обращать. Как правило, в большинстве случаев достаточно углубиться на 50 сантиметров и будет достигнут слой глины.
  • На дно траншеи насыпается слой песчаной подушки. Это очень важный момент в обустройстве фундамента. Подушка не только гасит летние/зимние колебания грунтов, но и отводит от фундамента лишние воды. Чтобы песок не заиливался нужно на дно траншеи уложить геотекстиль, по бокам его надо закрепить к траншее длинными скобами из обыкновенной проволоки.
  • Изготавливаем опалубку. Для опалубки можно использовать специальную клееную фанеру или обыкновенные доски. Опалубка делается по общим правилам.
  • Выполняем армирование фундамента. Очень важный момент, с армированием лучше «перестраховаться», чем сделать его кое-как. Для армирования берите арматуру периодического профиля Ø12 мм, свяжите ее в каркас по две нити сверху и снизу, для связки используйте вертикальные стержни и проволоку. Арматурный каркас доложен располагаться на расстоянии не менее 5 сантиметров от дна и стенок опалубки, выравнивайте положение арматурного каркаса при помощи камней.
  • Заливать фундамент нужно весь сразу, не допускайте послойной заливки с большими промежутками времени. Это одно из главных условий прочности фундамента. После заливки он должен минимум две недели набирать прочность.

Перечень материалов, необходимых для постройки каркаса

Каркас у нас будет из досок и брусьев различных линейных размеров, для фиксации нужны металлические уголки и метизы. Конкретный перечень материалов и их количество дан в чертежах. В качестве утеплителя используется минеральная вата. Вы можете использовать более дешевый вариант – стекловату или пенопластовые плиты. Во время обустройства утепленных стен в сауне большое внимание уделите надежности гидроизоляции. Минеральная вата имеет отличные эксплуатационные характеристики при одном обязательном условии – она должна быть сухой. Мокрая вата резко повышает коэффициент теплопроводности, стены начнут промерзать. Кроме того, вата очень плохо сохнет, а это значит, что деревянные конструкции будут постоянно сырыми и преждевременно начнут выходить из строя.

Ведомость комплекта

Ведомость комплекта

Нижняя обвязка

Межу фундаментом и нижними брусками нужно положить слой гидроизоляции, мы использовали обыкновенный рубероид. Это намного дешевле современных дорогих материалов, а по эффективности никакой разницы между ними нет. Обвязку следует делать из брусьев 150×150 мм, углы крепятся в запил, можно дополнительно в узлах установить нагели. Одновременно с обвязкой следует устанавливать половые лаги, поверхность всех лаг должна быть строго горизонтальной, проверяйте их положение по натянутой между крайними лагами веревке. Для лаг используйте брус 200×50. Мы берем такой прочный брус с учетом того, что в гараж вы сможете ставить и автомобиль, а это существенная нагрузка на пол.

Нижнее перекрытие

Нижнее перекрытие

Навес (патио)

Мы уже упоминали, что патио находится на отдельном столбчатом фундаменте и не связано с основной постройкой. Это позволяет избежать появления трещин во время неизбежных подвижек двух строений. Столбчатые фундаменты выполняют на ту же глубину, что и ленточные, обязательно делайте песчаную подушку. Работы по устройству такого фундамента нужно выполнять по обычному алгоритму. В бетон нужно устанавливать металлические трубы, верхний уровень труб выровняйте в одной плоскости при помощи водяного уровня. К каждой трубе нужно приварить П-образуют подставку под вертикальные брусья. Дальнейшие строительные работы по возведению каркаса. И крыши трудностей не представляют. Все как обычно – отмеряем, устанавливаем, проверяем и крепим.

Патио

Патио

Крыша

Советуем использовать гибкую черепицу из модифицированного битума, для сплошного настила используйте листовую водостойкую фанеру или ОСП плиты. Черепица ложится просто, главное – внимательно прочитайте инструкцию по применению.

Верхняя обвязка

Верхняя обвязка

Верхнее перекрытие

Верхнее перекрытие

План стропил

План стропил

Стропила

Стропила

Маленький каркасный дом своими руками

Построить загородный коттедж – только начало «освоения» загородного участка, на этом строительство не заканчивается. Рано или поздно перед вами возникнет проблема с недостатком подсобных помещений. Со временем начнет накапливаться различная старая мебель, будет проблема с хранением садового инвентаря, нужно будет место для складирования наиболее употребляемых строительных материалов, в том числе и пиломатериалов. Наш дом можно без труда приспособить и под небольшой домик для летнего отдыха. А если сделать в нем автономное отопление – то в нем можно жить от ранней весны до поздней осени.

Маленький каркасный домик

Маленький каркасный домик

Особенность технологии строительства состоит в том, что в качестве утеплителя мы используем опилки или керамзит – наиболее дешевый вариант из всех сегодня существующих материалов. Для таких утеплителей шаг вертикальных стоек не является регламентируемой величиной, размеры можно изменять с учетом длины пиломатериалов. Но мы, на всякий случай, шаг стоек спроектировали таким образом, что при желании каркас можно обшить листами ОСП, а в качестве утеплителя использовать прессованную минеральную вату. Это делает наш проект универсальным и пригодным для любых утеплителей. Опилки – отличный утеплитель, но со временем они садятся, между потолком и стеной образуется «пояс холода». В проекте учтена эта особенность опилок и предусмотрена возможность их подсыпки по мере необходимости.

Необходимые материалы

Для каркасного домика используются хвойные пиломатериалы: брус, доска и вагонка. Размеры и количество по каждому виду пиломатериалов указаны в ведомости комплекта. Для покрытия крыши можете использовать профилированный лист, металочерепицу или гибкую черепицу из модифицированного битума. Какой конкретно использовать материал для покрытия крыши – решайте сами. Мы только должны вас предупредить, что все металлические покрытия во время дождя или града «барабанят» с такой силой, что вы вряд ли сможете отдыхать в своем домике.

Ведомость комплекта

Ведомость комплекта

Маркировочный план дома

Маркировочный план дома

План дома

План дома

Разрез дома

Разрез дома

Фасады

Фасады

Раскладка стен

Раскладка стен

Фундамент

 

Рекомендуем вам сделать фундамент на винтовых сваях. Попробуем убедить, почему мы остановились именно на этом фундаменте.

  • Под весь дом фундамент можно сделать всего за один день и на второй день вы уже можете продолжать выполнять другие работы. Любые другие бетонные фундаменты только «достигать» должны не менее двух недель. Теперь еще прибавьте к этому время на копание траншей, на сборку опалубки, на создание арматурной решетки, на разборку опалубки и на финишную отделку цоколя. Улавливаете разницу по затратам времени?
  • Фундамент на винтовых сваях можно устанавливать на любых грунтах. Не имеет значения уровень грунтовых вод, не имеет значения несущие физические характеристики грунтов.
  • Решаются проблемы с естественной вентиляцией пола. Высота нижнего обвязочного слоя регулируется без проблем, трубы можно обрезать на том уровне, на котором вы считаете целесообразным.

Мы уверены, что эти преимущества полностью покрывают довольно высокую стоимость обустройства таких фундаментов. Кстати, стоимость существенно и искусственно увеличивают подрядные организации, а вы можете сами установить винтовые сваи. Внутренние полости труб можно наполнить бетоном, это еще больше увеличит надежность и несущие способности фундамента.

Максимальное расстояние между сваями 2 метра, конечно, эти показатели могут немного корректироваться с учетом общего веса здания. Если вы планируете существенно увеличить вес «внутренней начинки», то необходимо расстояние между сваями уменьшать. И еще. Чем хуже грунт по физическим характеристикам, тем глубже должны залегать сваи, тем больше диметр должны иметь опорные лопасти.

План фундаментных столбиков

План фундаментных столбиков

Нижняя обвязка и лаги

 

Нижняя обвязка выполнена из брусьев 150×150 мм, вы можете взять и более мощные брусья, мы же рассчитывали на средние нагрузки на каркас дома. Обвязка выполняется обычным способом, не забывайте проверять горизонтальность и размеры всей конструкции. Для лаг используйте брусья 200×50 мм. Лаги мощные, смогут выдержать большую нагрузку, на таких лагах можно делать камины или барбекю. Доски для пола из хвойных пород древесины, черновой пол можно делать из листовой клееной фанеры, плит ОСП или необрезных досок. Выбирать вам, но мы советуем не увлекаться слишком дорогими материалами. Довольно часто их увеличенная цена совсем не отвечает увеличенным эксплуатационным характеристикам.

Нижняя обвязка

Нижняя обвязка

Схема лаг

Схема лаг

Верхняя обвязка

Вертикальные стойки соединяются лежнями из брусьев 150×50 мм, соединение выполняйте при помощи металлических уголков. Уголки должны иметь увеличенную толщину, садите их на саморезы, в тело дерева саморез должен входить не менее чем на четыре сантиметра. Как и всегда не устаем вам напоминать – внимательно проверяйте все размеры. Помните, что каждая ошибка во время строительства верхней обвязки трудно исправляется. Верхнюю обвязку одному не сделать, придется обращаться за помощью к друзьям. Постарайтесь позвать такого друга, который уже имел отношение к строительству и сможет вам дать дельные советы по ходу выполнения строительных работ.

Верхняя обвязка

Верхняя обвязка

Крыша

Крыша ломанная, двухскатная, имеет свои особенности. Один из скатов (при входе) мы сделали длинным, теперь он служит и в качестве навеса. Схема стропил учитывает возможные максимальные снеговые и ветровые нагрузки в регионе, с учетом этих показателей подбирались параметры стропил и подстропильных несущих конструкционных элементов. Нижний скат удлиненной крыши опирается на столбчатые опоры. Мы использовали деревянные опоры на столбчатых фундаментах, вы можете применить другие способы. Стороны навеса можно украсить декоративными решетками, остеклить или установить металлические или пластиковые жалюзи.

Схема стропил

Схема стропил

Схема крыши

Схема крыши

Финишная отделка фасадных стен

Не рекомендуем вам использовать деревянную вагонку – много проблем с периодическим обслуживанием. Лучше используйте любые пластиковые материалы или металлопрофиль. Внешние стены должны иметь очень надежную гидроизоляцию и естественную вентиляцию. Не забывайте об этом.

Гараж и мастерская в каркасном здании

В предоставляемом вам проекте мы попытались гармонизировать внешний вид, предусмотрели дополнительные входные двери и специальное место для организации небольшой мастерской. Довольно долго мы сомневались в выборе оптимального типа фундамента. Большинство существующих гаражей имеют цельнолитые фундаменты типа «плита»», это объясняется тем, что в гараже все равно приходится заливать пол бетоном. Но мы не пошли таким путем по нескольким причинам:

  • Сложно найти идеально ровный участок под заливку плит. А раз так, то объем земляных работ может «влетать в копеечку». И не только в деньгах потери ощутимые, а и по времени. На устройство такого фундамента уходило в общей сложности не менее месяца.
  • Немного приподнятый над землей фундамент исключает контакт снега со стенами в зимний период времени. Исключение контакта снега – увеличение срока эксплуатации гаража без косметических ремонтов.
  • В гараже теплее, чем на улице. Соответственно, снег в гараже начнет таять и при малейших нарушениях уровня уклона пола вода будет скапливаться «не в том месте», что было предусмотрено во время строительства.

Каркасный гараж с мастерской

Каркасный гараж с мастерской

Фасады

Фасады

Разрез

Разрез

Общие данные

Общие данные

Учитывая эти опасения, мы остановились на фундаменте МЗЛФ, дополнительно можно его усилить строительной арматурой с периодическим профилем.

Сам фундамент делается обычным способом, единственная просьба к вам – не используйте старый цемент, а щебень и песок должны имеет минимальное количество глины. Мелкозаглубленный фундамент должен иметь достаточные показатели по прочности на излом, для достижения таких характеристик надо в точности соблюдать правила СНиПа. И еще – песчаная подушка должна быть в обязательном порядке.

Во время строительства фундамента надо закладывать в бетон анкерные болты, используйте для этого строительную арматуру Ø 12 миллиметров. Арматура должна быть изготовлена из конструкционной углеродистой стали обыкновенного качества. Для повышения эксплуатационных качеств сталь должна подвергаться дополнительной термической обработке для снятия внутренних напряжений.

Фундамент

Фундамент

Стены

Для строительства стен мы использовали хвойные доски 100×50 мм, шаг стоек делали 35÷36 сантиметров. Этот именно тот шаг, который рекомендуется применять в каркасных домах под обшивку сайдингом. Так что при желании можете изменить материал обшивки, но имейте в виду, что обшивать сайдингом – удовольствие не из дешевых. Мы понимаем – раз вы решились на строительство своими руками, то у вас «деньги на дороге не валяются». В связи с этим постоянно рекомендуем вам наиболее дешевые варианты строительства. Только имейте в виду, что дешевые не значит плохие. Если во время строительства чаще «дружить с головой», то можно существенно уменьшить сметную стоимость стройки и при этом увеличить ее качество.

Нижняя обвязка и места установки анкеров

Нижняя обвязка и места установки анкеров

Сначала надо собрать и установить на место правую и левую стены и только потом приступайте к установке фасадной и торцевой. После установки стен надо сделать верхнюю обвязку из брусьев. Во время возведения стен есть возможность сэкономить доски. При раскрое досок по размеру 224 сантиметра все отрезки складывайте в отдельном месте, они как раз подходят для изготовления стропил, таких отрезков вам понадобится 32 штуки. В противном случае вам надо будет на стропила не 80 досок, а все сто. Вот и получилась значительная экономия пиломатериалов, а, значит, и денег.

Раскладка стен

Раскладка стен

Стропила

 

Для изготовления понадобятся брусья 100×50 мм, из этого же материала делайте ригеля (затяжки) и кобылку. Расстояние между стропилами указаны на чертеже. Подскажем вам довольно простой и интересный метод разметки стропил при помощи обыкновенного угольника.

  • Уклон крыши гаража 22°. На угольнике проведете линию меду метками 110 мм по короткой стороне, а по длинной стороне отметьте линию 275 мм – в итоге вы получите угол ровно 22°.
  • Возьмите угольник, точно совместите эти линии на заготовке стропила, повторите совмещение десять раз и проведите линию. Получите точку пресечения верхней обвязки и стропила, отложите еще два таких же отрезка – это будет свес стропил.
  • Возле созданной точки пресечения с обвязкой нужно отметить место расположения зарубкой глубиной 30 мм (глубина выреза в стропиле), поверните угольник и от линии пресечения двух точек размечаем место положения выреза.
  • В верхней части стропила нужно срезать коньковую балку на половину толщины (у нас это составит 25 мм). Делайте вырезы, срежьте все лишние углы, и в итоге у вас будет полностью готовое стропило.

Такую же операцию нужно проделать со всеми стропилами. Вот так – просто, быстро и точно.

Коньковая балка

Коньковая балка

Стропильная система

Стропильная система

Крыша

Так как гараж – помещение не жилое, то для крыши можно использовать «громкоговорящие» покрытия из листового металла. Очень модно сегодня применять металочерепицу, ее качества вполне удовлетворительны. Для гибкой черепицы подкровельное покрытие нужно делать сплошным, используются для этого фанерные листы или плиты ОСП. Такое покрытие довольно дорого стоит, мы не советуем применять его на «бюджетных» строениях.

Для металлочерепицы для обрешетки отлично походят необрезные доски – наиболее дешевые пиломатериалы, дополнительный шанс уменьшить сметную стоимость вашего гаража. Интервал между досками выбирается с учетом линейных параметров металлочерепицы, выходящая за карниз доска должна быть обрезной, толщина ее несколько больше, чем у остальных.

Для обрешетки нужно на стропила уложить гидроизоляционный материал. Можете покупать дорогие «инновационные материалы», а можете использовать обыкновенную дешевую полиэтиленовую пленку. Деревянные конструкции крыши разницы не почувствуют, оба материала очень надежно защитят их от попадания влаги. А ваш кошелек разницу в цене почувствует существенную.

Расположение листов ОСБ на каркасе

Расположение листов ОСБ на каркасе

Расположение листов ОСП на крыше

Расположение листов ОСП на крыше 1

Кровельные листы начинайте ложить с любого торца, каждый следующий лист должен перекрывать предыдущий на одну волну, крепление металлочерепицы выполняется специальными саморезами с резиновыми уплотнительными прокладками. Больше никаких особых секретов в работе с такими покрытиями нет. Читайте инструкцию и выполняйте рекомендации производителя.

Как сделать беседку своими руками из бруса

Мы не будем говорить, что сделать беседку «может каждый желающий», что здесь нет ничего сложного, что это не отнимет много времени и пр. Так может показаться только тем, кто своими руками ничего никогда не строил и не имеет понятия, как выполнять строительные работы. Конечно, для сооружения беседки понадобится и умение, и время, и деньги.

Существует множество проектов дачных беседок – от простых и относительно дешевых и до очень сложных и дорогих. Мы остановимся на первом варианте, такой проект доступен большинству дачников. Для очень дорогих и сложных проектов следует привлекать настоящих профессионалов, в противном случае вы напрасно понесете серьезные убытки. В статье расскажем обо всех этапах работ в порядке их выполнения.

Ориентировочные размеры

Ориентировочные размеры

Выбор проекта

Нужно предварительно выбрать место для строительства беседки, оно должно быть ровным и сухим, желательно, чтобы была хоть какая-то природная защита от ветра. Мы выбираем беседку небольших размеров (примерно 4×4 метра), высотой примерно 2 метра, с простой четырехскатной крышей. Материал покрытия крыши – гибкая черепица из модифицированного битума. Фундамент сделаем из небольших бетонных блоков, для пола применим террасную доску, все несущие элементы архитектурных конструкций – обыкновенный брус из натуральной древесины. Это наиболее «бюджетный» вариант, даже террасная доска со временем окупится.

План беседки со скатной крышей

План беседки со скатной крышей

Строительство фундамента

Делаем расчет расстояний между блоками и места их расположения. Все зависит от грунтов, веса беседки и конструкционных особенностей устройства пола. Делаем разметку мест установки блоков. Для начала вбиваем колышки по периметру фундамента, натягиваем между ними нить. Нить должна натягиваться точно по уровню горизонтали, это будет уровень обвязки низа. Роем ямки под бетонные блоки, глубину не надо большую, достаточно 40÷50 см. На дно укладываем металлическую сетку или куски строительной арматуры, заливаем их бетонной смесью, на бетонную смесь укладываются блоки. Поверхность блоков должна быть строго горизонтальной и находиться на одном уровне. Именно для этого мы натягивали веревку по периметру фундамента и по всем другим конструкционным линиям проекта беседки. Дайте минимум две недели для схватывания бетонной смеси, хорошо бы на это время накрыть ее для предотвращения попадания дождя.

Нижняя обвязка и лаги для пола

Очень важный конструкционный элемент. Для изготовления нижней обвязки нужно использовать довольно мощный брус (сечение не менее 150×150 мм), желательно его пропитать составами, защищающими дерево от гнилостных процессов. Между бетонными блоками и деревянными конструкциями обязательно необходимо уложить надежную гидроизоляцию. Можно взять обыкновенный рубероид или использовать дорогие современные материалы. Мы советуем дешевый рубероид, он довольно надежно защищает конструкции. По углам брусья запиливаются в половину, для надежности брусья в углах можно между собой зафиксировать любым доступным способом.

Для лаг берем бруски 150×50 мм, концы брусков должны иметь упор на фундаментные блоки. Прикрепляем их к обвязке. Все работы нужно контролировать по натянутой нити и уровню. Лаги должны лежать в одной плоскости и быть строго горизонтальными. Зазор между лагами и уровнем земли не менее 10 см, это обеспечит эффективную естественную вентиляцию. Лаги также желательно пропитать защитными пропитками. Еще один нюанс. Постарайтесь не допустить произрастания травы под лагами. Есть несколько способов уничтожить растительность: снять весь плодородный слой земли или обработать его ядохимикатами. Выбирайте любой, главное, чтобы в итоге вы получили желаемый результат.

Нижняя обвязка и вертикальные стойки

Нижняя обвязка и вертикальные стойки

Вертикальная и верхняя обвязка (каркас)

Вертикальные стойки нужно выставлять по уровню, крепление осуществляется при помощи металлических угольников и саморезов, в качестве стоек используются брусья 150×150 мм. Таким же способом делается и верхняя обвязка, поперечные перекладины должны иметь вырезанные «лапки», которые в стык ложатся на вертикальные опоры. Согласно проекту устанавливаются поперечные распорки, на которые будут крепиться элементы обшивки.

Готовый каркас

Готовый каркас

Обустройство крыши

Мы уже упоминали, что крыша нашей беседки будет простой скатной с четырьмя скатами, материал покрытия – гибкая черепица. В качестве основания применяется влагостойкая фанера, она прибивается гвоздями или крепится саморезами. Стропила устанавливаются по углам квадрата обвязки, верхний узел крепится уголками. Гибкая кровля ложится снизу вверх, во время покрытия следует соблюдать инструкцию производителя, использовать все доборные элементы крыши, которые исключают образование протечек в наиболее опасных местах.

Устройство полового покрытия

Мы рекомендуем использовать террасную доску. Она изготавливается из прессованных древесных опилок и полипропилена. Такой состав делает доску влагоустойчивой, она не боится резких перепадов температур, не выгорает на солнце, не изменяет своих первоначальных свойств под воздействием жесткого ультрафиолетового излучения. Что касается довольно «кусачей» цены, то она вполне оправдывается отличными эксплуатационными характеристиками и минимальными затратами не сезонное обслуживание. Террасные доски имеют специальные канавки для отвода дождевой воды.

Заключительные декоративные работы

В пролетах можно установить декоративные деревянные решетки, сделать небольшие ставни, навесить занавески для защиты от дождя и ветра и т. д. Очень хорошо будет смотреться деревянный стол со скамейками, подставки для цветов. Следует решить вопрос с освещением беседки.

Все деревянные элементы можно покрасить непрозрачной краской или покрыть прозрачным лаком. Внимательно подходите к выбору лакокрасочных покрытий, они должны быть предназначены для выполнения наружных работ. Мы бы не советовали делать беседку закрытой, все-таки ее главное назначение – обеспечить близость к природе, а не превратиться в обыкновенное закрытое помещение.